مینی چیلر کم مصرف فن کویل بی صدا داکت اسپلیت

لیست قیمت و اطلاعات مینی چیلر کم مصرف آپارتمانی ، صنعتی ، خانگی ، مزایا و معایب مینی چیلر ، فن کویل ، تصاویر مینی چیلر فن کویل داکت اسپیلت ، فرمول های محاسبه ظرفیت و بار سرمایش و گرمایش ، اطلاعات پکیج های سرمایشی ، محصولات ایتالیایی ، بهترین و زیبا ترین فن کویل ، مینی چیلر ، داکت اسپلیت بازار ، قدرت هوادهی (پرتاب باد) ، مصرف برق مینی چیلر فن کویل داکت اسپلیت

مینی چیلر کم مصرف فن کویل بی صدا داکت اسپلیت

لیست قیمت و اطلاعات مینی چیلر کم مصرف آپارتمانی ، صنعتی ، خانگی ، مزایا و معایب مینی چیلر ، فن کویل ، تصاویر مینی چیلر فن کویل داکت اسپیلت ، فرمول های محاسبه ظرفیت و بار سرمایش و گرمایش ، اطلاعات پکیج های سرمایشی ، محصولات ایتالیایی ، بهترین و زیبا ترین فن کویل ، مینی چیلر ، داکت اسپلیت بازار ، قدرت هوادهی (پرتاب باد) ، مصرف برق مینی چیلر فن کویل داکت اسپلیت

شرکت سامان تهویه آسیا

امور مشتریان :

1 204 206 0912 - 64 12 233 0912

تلفن :

678 18 777 - 04 21 36 22 - 021

47 16 36 22 - 021

وب سایت : www . t s a m a n . ir

پست الکترونیکی : info@tsaman.com

خدمات پس از فروش : service@tsaman.com

دفتر مرکزی :

تهران . شهرک غرب . روبروی اریکه ایرانیان

  • ۱
  • ۰


فروش  مینی  چیلر  کم  مصرف  تک  فاز


از  متراژ  30  الی  180  متر



شرکت سامان تهویه آسیا              



امور مشتریان : 1 204 206 0912  -  64 12 233 0912


تلفن : 678 18 777  -  04 21 36 22 - 021


47 16 36 22 - 021


 دفتر مرکزی :

تهران . شهرک غرب . روبروی اریکه ایرانیان


-----------------------------------------


لیست قیمت مینی چیلر هوا خنک :



قیمت مینی چیلر های هوا خنک آپارتمانی و صنعتی :






مشخصات مدل ظرفیت (Ton) قیمت (ریال)
1 مینی چیلر 1 تن هوا خنک CB-Mac/1T 1
2 مینی چیلر 1.5 تن هوا خنک CB-Mac/1.5T 1.5
3 مینی چیلر 2 تن هوا خنک CB-Mac/2T 2
4 مینی چیلر 2.5 تن هوا خنک CB-Mac/2.5T 2.5
5 مینی چیلر 3 تن هوا خنک CB-Mac/3T 3
6 مینی چیلر 3.5 تن هوا خنک CB-Mac/3.5T 3.5
7 مینی چیلر 4 تن هوا خنک CB-Mac/4T 4
8 مینی چیلر 4.5 تن هوا خنک CB-Mac/4.5T 4.5
9 مینی چیلر 5 تن هوا خنک CB-Mac/5T 5
10 مینی چیلر 5.5 تن هوا خنک CB-Mac/5.5T 5.5
11 مینی چیلر 6 تن هوا خنک CB-Mac/6T 6
12 مینی چیلر 6.5 تن هوا خنک CB-Mac/6.5T 6.5
13 مینی چیلر 7 تن هوا خنک CB-Mac/7T 7
14 مینی چیلر 7.5 تن هوا خنک CB-Mac/7.5T 7.5
15 مینی چیلر 8 تن هوا خنک CB-Mac/8T 8
16 مینی چیلر 8.5 تن هوا خنک CB-Mac/8.5T 8.5
17 مینی چیلر 9 تن هوا خنک CB-Mac/9T 9
18 مینی چیلر 9.5 تن هوا خنک CB-Mac/9.5T 9.5
19 مینی چیلر 10 تن هوا خنک CB-Mac/10T 10
20 مینی چیلر 10.5 تن هوا خنک CB-Mac/10.5T 10.5






مشخصات مینی چیلر ها : 



مینی چیلرها برند COOL BASE ساخت کمپانی مدیا ( Midea ) :


- کمپرسور دستگاه از نوع اسکرال با بالاترین راندمان کاری .

- مبدل از نوع صفحه ای تمام استیل با راندمان 85%.

- مجهز به فلوسوئیچ  جهت حفاظت گردش در مدار آب .

- مجهز به سنسور آنتی فیریز جهت جلوگیری از یخ زدگی و ترکیدگی در سیستم .

- دارای برد هوشمند جهت کنترل فرآیند های کاری دستگاه .

-  نمایش اطلاعات کاری و ایرادات دستگاه بصورت (error code) بر روی نمایشگر 

الکترونیکی دستگاه .
-  پمپ سیرکولاتور فابریک و متناسب با تجهیزات و لوله کشی اجرا شده در ساختمان

 بصورت آپشنال در دستگاه نصب می گردد .
-  عدم نیاز به تخلیه آب در زمستان و آبگیری مجدد در تابستان ( به صورت سفارشی و 

تامین محل مورد نیاز توسط کارفرما ) .
-  لوله های 3/4 مس اندود شده و اتصالات قالبی .
-  استفاده از فین های آنتی اکسیدان جهت جلوگیری از خوردگی و پوسیدگی .
-  کابینت کاملا پوشش داده شده با گالوانیزه و رنگ پودری الکترواستاتیکی .
-  دارای موتور فن کلاس B با راندمان بالا و صدای کم .
-  مجهز به سوییچ LP وHP .
-  نمونه مینی چیلر در حال کار قابل بازدید می باشد .
-  دارای 5 سال ضمانت کمپرسور و 2 سال سایر قطعات .






  • مهدی سرلک
  • ۰
  • ۰


فروش  مینی  چیلر  کم  مصرف  تک  فاز


از  متراژ  30  الی  180  متر



شرکت سامان تهویه آسیا              



امور مشتریان : 1 204 206 0912  -  64 12 233 0912


تلفن : 678 18 777  -  04 21 36 22 - 021


47 16 36 22 - 021


 دفتر مرکزی :

تهران . شهرک غرب . روبروی اریکه ایرانیان


-----------------------------------------




داکت اسپلیت با کویل گرمایشی فابریک


1.محصولات داکت اسپیلت این شرکت تحت لیسانس شرکت کن وود انگلستان در کمپانی مادر واقع در هندوستان پس از طی مراحل مختلف طراحی ، تست و تولید به بازار عرضه می گردد .

2.محصولات داکت اسپیلت شرکت سامان تهویه آسیا برخلاف نمونه های موجود در بازار که کویل آب گرم را خود پس از تامین ظرفیت گرمایی و لحاظ داشتن افت استاتیکی قابل قابل محاسبه از سایر شرکت های تولید کننده کویل آب گرم خریداری نموده و به دستگاه های داکت اسپیلت ( اضافه کردن کویل آب گرم ) را برای دستگاه های فقط سرد لحاظ ننموده است . افت استاتیک دستگاه با توجه به مشخصات فنی قالبا هماهنگ نمی باشد . اما دستگاه های داکت اسپیلت شرکت سامان تهویه آسیا از زمان طراحی با توجه به قرار گرفتن کویل آب گرم در ساختار دستگاه جهت تامین گرمایش مستقل و کارآمد در نظر گرفته شده است . لذا افت استاتیکی مشروح در جدول های فنی دستگاه ها به صورت حقیقی می توانند جهت طراحی کانال ها مورد محاسبه قرار گیرند .

3.در نمونه های موجود در بازار کنترل بازه حرارتی حالت گرمایشی فقط با توجه به دور فن دستگاه قابل کنترل و مدیریت می باشد . لذا در حالتیکه مصرف کننده به کمترین میزان گرمایش مد نظر خود احتیاج داشته باشد می تواند ابتدا از کمترین دور فن استفاده نماید و در غیر این صورت دستگاه را خاموش نماید . با توجه به وجود آب داغ در داخل کویل هنوز محیط به واسطه وجود این مبدل حرارتی در دستگاه گرم باقی می ماند اما در دستگاه های داکت اسپیلت شرکت سامان تهویه آسیا با توجه به اضافه شدن شیر سه راه الکترنیکی که توانایی 12000 استپ در هفت میلی متر را دارا می باشد می تواند دبی ورودی آب گرم به کویل را مدیریت نماید و در نهایت باعث قطع کامل ورود آب گرم به کویل شود . 

4.در نمونه های موجود در بازار عملا درجه دمای روی ترموستات در حالت گرمایش فقط در صورت هماهنگ شدن با دور فن دستگاه ها می تواند کنترل نسبی با بازه دمایی بزرگی را فراهم نماید اما دستگاه های داکت اسپیلت شرکت سامان تهویه آسیا برد و لاجیک دستگاه ها هماهنگ با میزان مطلوب و دلخواه بهره گیری از گرمایش دستگاه ها با کنترل بازه دمایی 1 درجه قابل تنظیم و فراهم پذیر می باشد .

5.دستگاه های داکت اسپیلت شرکت سامان تهویه آسیا با توجه به بهره گیری از کمپرسور های کارآمد و طراحی مناسب ساختار کارکرد ، توانایی  نصب به طول 30 متر اختلاف فاصله بین یونیت بیرونی و داخلی و نصب دستگاه ها در اختلاف ارتفاع 15 متر بین یونیت بیرونی و داخلی می باشد .

 

مزایای استفاده از سیستم گرمایش داکت اسپیلت با کویل آب گرم :

1.استقلال کامل گرمایش و سرمایش هر واحد ( در صورتیکه در حالت گرمایش از پکیج حرارت آب گرم برای برای هر واحد استفاده می شود ، دستگاه های داکت اسپیلت با کویل آب گرم خود مصرف کننده آب گرم می باشند و تامین کننده آب نمی باشند ) .

 

2.عدم نیاز به اجرای تجهیزات تاسیسات مکانیکی دیگر از جمله پمپ ها ، سختی گیر و لوله کشی مفصل .

3.هزینه سرویس نگهداری بسیار پایین تر در مقایسه با سیستم های چیلر مرکزی یا مینی چیلر های مستقل خانگی . ( سرویس دوره ای سیستم های داکت اسپیلت با کویل آب گرم محدود به شستشوی فیلتر دستگاه می باشد ) .

4.بالاتر بودن راندمان گرمایشی کویل آب گرم در مقابل رادیاتور با گرمایش از کف ( گرمایش از طریق رادیاتور از نوع طبیعی و تدریجی بوده و گرمایش توسط کویل آب گرم به صورت اجباری می باشد ، در سیستم گرمایش از کف به علت انتقال گرما از کف و نوع سیستم لوله کشی حداقل 72 ساعت از زمان استارت اولیه زمان جهت رسیدن به دمای مطلوب زمان نیاز است و در صورت استفاده نکردن از محیط بایستی سیستم گرمایش از کف روشن بماند که خود مستلزم صرف هزینه می باشد و قراردادن فرش بر روی کف پوش باعث کم شدن ضریب انتقال دما و کوتاه شدن طول عمر فرش می شود (معایب استفاده از گرمایش از کف)) در سیستم داکت اسپیلت با کویل آب گرم حداقل زمان ممکن جهت رسیدن دمای محیط به میزان مطلوب نیاز است .

5.مصرف گاز شهری به جای برق جهت بهره گیری گرمایی از دستگاه داکت اسپیلت با کویل آب گرم در فصل زمستان .

6.عدم وجود پدیده فراست ( یخ زدن آب بر روی فین فین کندانسور ) که در سیستم های هیت پمپ صورت می گیرد بدین جهت سیستم داکت اسپیلت را به واسطه وجود کویل آب گرم ، می توان به عنوان سامانه مستقل و قابل اطمینان تامین کننده گرمایش به حساب آورد .

7.مصرف برق قابل قبول و منطقی در جهت بهره گیری سرمایش از دستگاه در فصل تابستان در مقابل سیستم های کولر گازی معمولی ( دیواری ) در مقیاس مشابه جهت تامین بار حرارتی مورد نیاز .

8.تقلیل حجم لوله کشی مسی در سیستم داکت اسپیلت با کویل آب گرم به نسبت سیستم های کولر گازی معمولی ( اسپیلت های دیواری ) در مقیاس مشابه جهت تامین بار حرارتی مورد نیاز . 

9.تقلیل حجم لوله کشی درین در سیستم داکت اسپیلت با کویل آب گرم فابریک به نسبت کولر های گازی معمولی ( اسپیلت های دیواری ) ، چیلر های مرکزی و مینی چیلر های مستقل آپارتمانی ( خانگی ) . (در سیستم داکت اسپیلت با کویل آب گرم فابریک فقط یک لاین درین نیاز است ) .

10.تقلیل حجم لوله کشی آب جهت کویل آب گرم دستگاه داکت اسپیلت با کویل آب گرم به نسبت چیلر های مرکزی و مینی چیلرهای مستقل خانگی .

 11.کوچک تر شدن شفت های تاسیساتی در ساختمان .

12.استفاده از کانال کشی افتی زیر سقف در مقایسه با کانال کشی به صورت عمودی در سیستم های کولر آبی .

13.از آنجا که کیفیت هوای تولید شده توسط دستگاه های داکت اسپیلت با کویل آب گرم بسیار بالاتر از هوای تهیه شده توسط کولر آبی می باشد لذا ابعاد کانال دستگاه های داکت اسپیلت با کویل آب گرم به مراتب بسیار کوچکتر از ابعاد کولر آبی می باشد .

14.قیمت تمام شده سیستم های داکت اسپلیت با کویل آب گرم فابریک با احتساب هزینه عملیات کانال کشی و لوله کشی و سایر متعلقات حدود یک دوم هزینه تمام شده سیستم های چیلر مرکزی یا مینی چیلرهای مستقل آپارتمانی می باشد .

قیمت تمام شده ادوات و مصالح جهت تامین گرمایش مطلوب به واسطه بهره گیری از داکت اسپیلت با کویل آب گرم فابریک حدودا برابر ارزش ریالی فقط 10 پره رادیاتور می باشد . لذا مقرون به صرفه بودن استفاده از داکت اسپیلت با کویل آب گرم فابریک بیش ازپیش مد نظر کارفرمایان پروژه های انبوه سازی قرار می گیرد .

 

  • مهدی سرلک
  • ۱
  • ۰


فروش  مینی  چیلر  کم  مصرف  تک  فاز


از  متراژ  30  الی  180  متر



شرکت سامان تهویه آسیا              



امور مشتریان : 1 204 206 0912  -  64 12 233 0912


تلفن : 678 18 777  -  04 21 36 22 - 021


47 16 36 22 - 021


 دفتر مرکزی :

تهران . شهرک غرب . روبروی اریکه ایرانیان


-----------------------------------------



شرکت سامان تهویه آسیا در سال 1387 با هدف نو آوری ، توسعه خدمات مهندسی ، طراحی و اجرای سیستم های تهویه مطبوع آپارتمانی و صنعتی بنا نهاده شد و با تکیه بر سابقه درخشان خود اقدام به عرضه محصولات روز دنیا در این عرصه نموده و توانسته به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در تهویه مدرن تاثیر بسزایی در تحول سیستم های تهویه مطبوع و نزدیک شدن به تکنولوژی روز دنیا داشته باشد .

افتخار داریم به پشتوانه بیش از 1 دهه سابقه خدمات و فروش در زمینه تهویه مطبوع و بیش از 3 دهه سابقه در زمینه ساخت چیلر و سیستم های سرمایشی و عرضه بهترین برندهای معتبر جهانی نقش سازنده و  ثمر بخشی در جهت ارتقا کیفیت این صنعت ایفا نماییم .

مینی چیلر فن کویل داکت اسپیلت

نمونه ای از فعالیت های این شرکت :

فروش سیستم های تهویه مطبوع COOL BASE در ایران .

1-دارنده نمایندگی شرکت کیا الکترا انگلستان  KEEN(کن وود) و فروش محصولات مدیا MDV)midea) در ایران .

2-مشاوره ، طراحی ، فروش و اجرا سیستم  های تهویه مطبوع و تجهیزات مربوطه .

3-فروش و اجرا سیستم های VRF (اسپلیت های مرکزی) . اسپیلت . فن کویل . چیلر . مینی چیلر.

4-طراحی و ساخت چیلر تراکمی آب خنک ، چیلر تراکمی هوا خنک ، چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو ،

 روف تاپ پکیج ، زنت ، هواساز ( ایرواشر ) ، یونیت هیتر ، برج خنک کننده فایبر گلاس و فلزی .

5-ساخت و طراحی مینی چیلر های آپارتمانی جلو زن ،مینی چیلر بالا زن ، مینی چیلر آب خنک ، مینی چیلر با قابلیت استفاده در کمترین فضای موجود و مینی چیلر با مصرف برق پایین در میان سایر محصولات مشابه .

فروش مینی چیلر بالکنی ( مینی چیلر طراحی شده مناسب برای استفاده در بالکن )

6-تهیه قطعات گارانتی و غیر گارانتی و خدمات پس از فروش واقعی.

* فروش فن کویل های Super Silent .

7-آماده ارائه خدمات به تمامی نقاط کشور.

8-فروش فن کویل های کم مصرف و با کیفیت .

9-کم مصرف ترین سیستم های سرمایشی و گرمایشی . 

10-فروش داکت اسپیلت به همراه کویل آب گرم  فابریک .

11-فروش مینی چیلرهای آپارتمانی با کمپرسور اسکرال .

12-فروش مینی چیلر های آب خنک آپارتمانی .

13-فروش چیلرهای توربوکر نسل جدید چیلرهای سانتریفیوژ توربوکر معجزه تکنولوژی سرمایشی بوده و مصارف بسیار پایین انرژی را دارد .




 مجموعه سامان تهویه آسیا ابتدا فعالیت خود را در سال 1360 با تولید  انواع دستگاه های سرد کننده صنعتی مانند سردخانه های زیر صفر و بالای صفر ، دستگاه های یخ ساز و بستنی ساز   و تولید انواع یخچال های ویترینی آغاز نمود .این شرکت از سال 1383 با اوج گرفتن صنعت ساختمان در کشور فعالیت خود را در زمینه ی تولید و اجراء انواع سیستم های تهویه مطبوع  آپارتمانی و صنعتی و یا موارد خاص تفریحی و تجاری گسترش داده است .


 

امور مشتریان :

1 204 206 0912  -  1264 233 0912


تلفن :

678 18 777  -  04 21 36 22 021


47 16 36 22 021


وب سایت : www . t s a m a n . ir

پست الکترونیکی : info@tsaman.com

خدمات پس از فروش : service@tsaman.com


 دفتر مرکزی :

تهران . شهرک غرب . روبروی اریکه ایرانیان






  

قیمت و اطلاعات مینی چیلر فن کویل کاستی سقفی توکار داکت اسپیلت تعمیر فن کویل مینی چیلر داکت اسپیلت چیلر خرید و فروش



اطلاعات کامل سیستم داکت اسپیلت با کویل آب گرم فابریک

 

تفاوت داکت اسپیلت این شرکت با داکت اسپیلت های مشابه موجود در بازار :

1.محصولات داکت اسپیلت این شرکت تحت لیسانس شرکت کن وود انگلستان در کمپانی مادر واقع در هندوستان پس از طی مراحل مختلف طراحی ، تست و تولید به بازار عرضه می گردد .

2.محصولات داکت اسپیلت شرکت سامان تهویه آسیا برخلاف نمونه های موجود در بازار که کویل آب گرم را خود پس از تامین ظرفیت گرمایی و لحاظ داشتن افت استاتیکی قابل قابل محاسبه از سایر شرکت های تولید کننده کویل آب گرم خریداری نموده و به دستگاه های داکت اسپیلت ( اضافه کردن کویل آب گرم ) را برای دستگاه های فقط سرد لحاظ ننموده است . افت استاتیک دستگاه با توجه به مشخصات فنی قالبا هماهنگ نمی باشد . اما دستگاه های  داکت اسپیلت شرکت سامان تهویه آسیا  از زمان طراحی با توجه به مشخصات فنی قالبا هماهنگ نمی باشد . اما دستگاه های داکت اسپیلت شرکت سامان تهویه آسیا از زمان طراحی با توجه به قرار گرفتن کویل آب گرم در ساختار دستگاه جهت تامین گرمایش مستقل و کارآمد در نظر گرفته شده است . لذا افت استاتیکی مشروح در جدول های فنی دستگاه ها به صورت حقیقی می توانند جهت طراحی کانال ها مورد محاسبه قرار گیرند .

3.در نمونه های موجود در بازار کنترل بازه حرارتی حالت گرمایشی فقط با توجه به دور فن دستگاه قابل کنترل و مدیریت می باشد . لذا در حالتیکه مصرف کننده به کمترین میزان گرمایش مد نظر خود احتیاج داشته باشد می تواند ابتدا از کمترین دور فن استفاده نماید و در غیر این صورت دستگاه را خاموش نماید . با توجه به وجود آب داغ در داخل کویل هنوز محیط به واسطه وجود این مبدل حرارتی در دستگاه گرم باقی می ماند اما در دستگاه های داکت اسپیلت شرکت سامان تهویه آسیا با توجه به اضافه شدن شیر سه راه الکترنیکی که توانایی 12000 استپ در هفت میلی متر را دارا می باشد می تواند دبی ورودی آب گرم به کویل را مدیریت نماید و در نهایت باعث قطع کامل ورود آب گرم به کویل شود . 

4.در نمونه های موجود در بازار عملا درجه دمای روی ترموستات در حالت گرمایش فقط در صورت هماهنگ شدن با دور فن دستگاه ها می تواند کنترل نسبی با بازه دمایی بزرگی را فراهم نماید اما دستگاه های داکت اسپیلت شرکت سامان تهویه آسیا برد و لاجیک دستگاه ها هماهنگ با میزان مطلوب و دلخواه بهره گیری از گرمایش دستگاه ها با کنترل بازه دمایی 1 درجه قابل تنظیم و فراهم پذیر می باشد .

5.دستگاه های داکت اسپیلت شرکت سامان تهویه آسیا با توجه به بهره گیری از کمپرسور های کارآمد و طراحی مناسب ساختار کارکرد ، توانایی  نصب به طول 30 متر اختلاف فاصله بین یونیت بیرونی و داخلی و نصب دستگاه ها در اختلاف ارتفاع 15 متر بین یونیت بیرونی و داخلی می باشد .

 

مزایای استفاده از سیستم گرمایش داکت اسپیلت با کویل آب گرم :

1.استقلال کامل گرمایش و سرمایش هر واحد ( در صورتیکه در حالت گرمایش از پکیج حرارت آب گرم برای برای هر واحد استفاده می شود ، دستگاه های داکت اسپیلت با کویل آب گرم خود مصرف کننده آب گرم می باشند و تامین کننده آب نمی باشند ) .

 

2.عدم نیاز به اجرای تجهیزات تاسیسات مکانیکی دیگر از جمله پمپ ها ، سختی گیر و لوله کشی مفصل .

3.هزینه سرویس نگهداری بسیار پایین تر در مقایسه با سیستم های چیلر مرکزی یا مینی چیلر های مستقل خانگی . ( سرویس دوره ای سیستم های داکت اسپیلت با کویل آب گرم محدود به شستشوی فیلتر دستگاه می باشد ) .

4.بالاتر بودن راندمان گرمایشی کویل آب گرم در مقابل رادیاتور با گرمایش از کف ( گرمایش از طریق رادیاتور از نوع طبیعی و تدریجی بوده و گرمایش توسط کویل آب گرم به صورت اجباری می باشد ، در سیستم گرمایش از کف به علت انتقال گرما از کف و نوع سیستم لوله کشی حداقل 72 ساعت از زمان استارت اولیه زمان جهت رسیدن به دمای مطلوب زمان نیاز است و در صورت استفاده نکردن از محیط بایستی سیستم گرمایش از کف روشن بماند که خود مستلزم صرف هزینه می باشد و قراردادن فرش بر روی کف پوش باعث کم شدن ضریب انتقال دما و کوتاه شدن طول عمر فرش می شود (معایب استفاده از گرمایش از کف)) در سیستم داکت اسپیلت با کویل آب گرم حداقل زمان ممکن جهت رسیدن دمای محیط به میزان مطلوب نیاز است .

5.مصرف گاز شهری به جای برق جهت بهره گیری گرمایی از دستگاه داکت اسپیلت با کویل آب گرم در فصل زمستان .

6.عدم وجود پدیده فراست ( یخ زدن آب بر روی فین فین کندانسور ) که در سیستم های هیت پمپ صورت می گیرد بدین جهت سیستم داکت اسپیلت را به واسطه وجود کویل آب گرم ، می توان به عنوان سامانه مستقل و قابل اطمینان تامین کننده گرمایش به حساب آورد .

7.مصرف برق قابل قبول و منطقی در جهت بهره گیری سرمایش از دستگاه در فصل تابستان در مقابل سیستم های کولر گازی معمولی ( دیواری ) در مقیاس مشابه جهت تامین بار حرارتی مورد نیاز .

8.تقلیل حجم لوله کشی مسی در سیستم داکت اسپیلت با کویل آب گرم به نسبت سیستم های کولر گازی معمولی ( اسپیلت های دیواری ) در مقیاس مشابه جهت تامین بار حرارتی مورد نیاز . 

9.تقلیل حجم لوله کشی درین در سیستم داکت اسپیلت با کویل آب گرم فابریک به نسبت کولر های گازی معمولی ( اسپیلت های دیواری ) ، چیلر های مرکزی و مینی چیلر های مستقل آپارتمانی ( خانگی ) . (در سیستم داکت اسپیلت با کویل آب گرم فابریک فقط یک لاین درین نیاز است ) .

10.تقلیل حجم لوله کشی آب جهت کویل آب گرم دستگاه داکت اسپیلت با کویل آب گرم به نسبت چیلر های مرکزی و مینی چیلرهای مستقل خانگی .

 11.کوچک تر شدن شفت های تاسیساتی در ساختمان .

12.استفاده از کانال کشی افتی زیر سقف در مقایسه با کانال کشی به صورت عمودی در سیستم های کولر آبی .

13.از آنجا که کیفیت هوای تولید شده توسط دستگاه های داکت اسپیلت با کویل آب گرم بسیار بالاتر از هوای تهیه شده توسط کولر آبی می باشد لذا ابعاد کانال دستگاه های داکت اسپیلت با کویل آب گرم به مراتب بسیار کوچکتر از ابعاد کولر آبی می باشد .

14.قیمت تمام شده سیستم های داکت اسپلیت با کویل آب گرم فابریک با احتساب هزینه عملیات کانال کشی و لوله کشی و سایر متعلقات حدود یک دوم هزینه تمام شده سیستم های چیلر مرکزی یا مینی چیلرهای مستقل آپارتمانی می باشد .

قیمت تمام شده ادوات و مصالح جهت تامین گرمایش مطلوب به واسطه بهره گیری از داکت اسپیلت با کویل آب گرم فابریک حدودا برابر ارزش ریالی فقط 10 پره رادیاتور می باشد . لذا مقرون به صرفه بودن استفاده از داکت اسپیلت با کویل آب گرم فابریک بیش ازپیش مد نظر کارفرمایان پروژه های انبوه سازی قرار می گیرد .

 

 

 

 نسل جدید دستگاه های تهویه مطبوع هوشمند VRF

از شرکت های خصوصی تا سازمان های بزرگ ، از هتل ها تا بیمارستان ها ، از مراکز خرید تا ویلاهای بزرگ ، سیستم وی آر اف (VRF) جوابگوی نیاز های شما خواهد بود .

. به کار بردن مبردی مناسب و سازگار با محیط زیست ، به ویژه سازگار با لایه اوزن R410 ، در نتیجه استفاده از آن هیچگونه محدودیت زمانی ندارد .

. کارکرد پیوسته 5- تا 52 درجه سانتیگراد برای سرمایش ، مناسب برای مناطق استوایی و گرمسیری ، تا 15- درجه سانتیگراد برای گرمایش .

. امکان اجرا در مقاطع مختلف ساخت و ساز .

. صرفه جویی در زمان و هزینه های بهره برداری و قیمت پایین تجهیزات اولیه : عدم نیاز به تجهیزات جانبی مانند کانال هوا و ملحقات آن .

. عدم نیاز به آب و مدار آب خنک ، در نتیجه عدم نیاز به لوله کشی فولادی آب دستگاه های انتقال آب مانند پمپ ، انواع کنترل و مدار لوله کشی .

. فراهم کردن رفاه و آسایش بسیار بالا برای کاربر ، کارکرد آسان و ساده ، برخورداری از حداقل نیاز در خصوص سرویس و نگهداری .

 ساختمان .BMS . قابلیت تطابق با سیستم های

.تولید مطابق با استانداردهای جهانی .

. سیستم لوله کشی واحد و بلند :

  بیشترین طول لوله کشی میان یونیت داخلی و یونیت بیرونی 150 متر .

  بیشترین اختلاف ارتفاع میان یونیت داخلی و یونیت بیرونی 50 متر .

  بیشترین اختلاف ارتفاع میان یونیت های داخلی 15 متر .

. کارایی مناسب و راندمان بالا با در نظر گرفتن نوسان بسیار نا منظم برق و راندمان بالا .

. صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی :

  عملکرد هیت پمپ برای گرمایش در زمستان ، در مقایسه با دیگر گرمکن های برقی معمول و مرسوم ، تا حد 40% در مصرف برق صرفه جویی می کند .

. مرکز کنترل الکترونیکی پیشرفته :

  کنترل دقیق بر دمای هوای فضا های مختلف به طور مستقل .

  استقلال هر فضا از نقطه نظر استقلال کارکرد و بهره برداری .

. در مقایسه با سیستم های اسپیلت یونیت که به ازای هر یونیت داخلی یک جفت لوله رفت و برگشت از یونیت بیرونی به یونیت داخلی متصل می شود در سامانه وی آر اف یک جفت خط لوله وارد ساختمان می شود و برای اتصال به هر یونیت داخلی انشعاب گرفته می شود .

. ایجاد تسهیلات در تامین نیاز های معماری از جمله :

  امکان استفاده از مدل های مختلف یونیت داخلی برای شرایط و مناطق مختلف .

  معماران و طراحان داخلی می توانند نمای زیبا ، فضای مناسب و ارتفاع زیاد سقف را در ساختمان داشته باشند .

. یونیت های داخلی :

  طراحی کوچک بدنه تا کمترین فضارا در سقف و دیوار اشغال کند .

  مدل های مختلف : اسپیلت سقفی ، کاستی ، کانالی ، دیواری ، ایستاده ، پکیج زمینی ، فرش ایر .

  کمترین مقدار لرزش و صدا .

. یونیت های خارجی :

  طراحی کوچک بدنه ( متراکم ) حتی می توانند در بالکن و تراس قرار داده شوند ، رفع فضایی مجرد به عنوان بخش تاسیسات ( شوفاژ خانه ) در ساختمان .

  کاربرد یک یونیت بیرونی برای چندین یونیت داخلی .

  مجهز به کمپرسور اسکرال اسکرال دیجیتال کوپلند ( نسل جدید تکنولوژی مدولاسیون ) ، انتقال هر ظرفیتی بین 10 الی 100% ( بالا بردن بازده انرژی و کاهش مصرف برق ) .

. ظرفیت های مختلف از 40000 تا 420000 بی تی یو .

 

 

 

 

چیلر (به انگلیسی: Chiller

دستگاهی است که حرارت را از مایع (معمولاً آب) بر اساس سیکل تبرید تراکمی و یا جذبی دفع می‌کند. این مایع می‌تواند برای خنک کاری هوا و یا دستگاه‌هااستفاده شود که معمولاً به صورت سیکل و درون یک مبدل حرارتی جریان دارد. به عنوان یک محصول جانبی مهم، حرارتی که از مایع جذب شده یا باید به محیط خارج دفع شود یا برای کارایی‌های بالاتر برای مقاصد گرمایی استفاده شود. نگرانی‌هایی در مورد طراحی و انتخاب چیلرها وجود دارد. این نگرانی‌ها شامل، کارایی، بازده، تعمیر و نگهداری، آسیب پذیری‌های محیطی است .

چیلرها به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم می‌شوند. شکل دیگر تقسیم بندی چیلرها بر اساس شکل خنک شدن ماده مبرد است که به سه دسته آب خنک، هوا خنک وتبخیری تقسیم بندی می‌شوند.

چیلرهای تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی با استفاده از انرژی حرارتی باعث ایجاد برودت و سرما می‌شوند.

در چیلرهای تراکمی گاز ابتدا توسط کمپرسور، متراکم می‌گردد. این گاز سپس به کندانسور وارد شده توسط آب یا هوای محیط، خنک شده و به مایع تبدیل می‌گردد این مایع با عبور از شیر انبساط یا لوله موئین وارد خنک‌کننده (اواپراتور) می‌شود که در فشار کمتری قرار دارداین کاهش فشار باعث تبخیر مایع گردیده و در نتیجه مایع سردکننده با گرفتن حرارت نهان تبخیر خود از محیط خنک‌کننده، باعث ایجاد برودت در موادی که با قسمت خنک‌کننده در ارتباطند می‌گردد. سپس گاز ناشی از تبخیر، به کمپرسور منتقل می‌شود.

با عبور بخار با سرعت در یک مسیر هوای کندانسور مکیده می‌شود. خلاء در کندانسور به علت تبدیل بخار به آب و اختلاف حجم بین بخار و اب ایجاد می‌گردد

چیلر تراکمی رفت و برگشتی
چیلر تراکمی اسکرو
چیلرهای تراکمی اسکرال Scroll

کنترل کننده‌های فشار در چیلر تراکمی

کنترل فشار بالا و پایین

این وسیله جهت کنترل کردن فشار دستگاه می‌باشد، دو لوله موئین در این کنترل وجود دارد که لوله LP را به قسمت مکش کمپرسور متصل کرده و لوله HP را به قسمت فشار بالا.

در سیستم چیلر کمپرسور باید با فشار مکش و دهش معینی کار کند. هرگاه از این فشار کمتر یا بیشتر شود این کنترل عمل کرده و دستگاه را خاموش می‌کند. کنترل فشار بالا و پایین قابل تنظیم می‌باشد.

در چیلر تراکمی با کندانسور آبی معمولاً فشار پایین را روی ۳۰ psi و فشار بالا را روی psi ۲۲۰ و با کندانسور هوایی فشار پایین را روی ۴۰ و فشار بالا را روی ۲۵۰ psi می‌توان تنظیم کرد.

اگر کمپرسور بر اثر فشار بالا قطع شود باید از سیستم رفع عیب شده و کلید ریست را فشار دهیم ولی اگر بر اثر فشار پایین قطع شود دوباره بر اثر افزایش گاز دستگاه روشن می‌شود.

کنترل فشار روغن

این وسیله جهت کنترل کردن مداوم فشار روغن کمپرسور می‌باشد. اگر در کمپرسور فشار روغن نباشد باعث صدمه دیدن آن می‌شود. کنترل روغن دارای دو لوله موئین می‌باشد که یکی از آنها به قسمت ساکشن (مکش) کمپرسور و دیگری به قسمت فشار روغن کمپرسور متصل می‌شود. بین فشار مکش کمپرسور و فشار روغن باید حداقل ۱۰ psi فشار باشد در غیر این صورت کنترل روغن فرمان قطع می‌دهد. هنگامی که کنترل روغن احساس کند که فشار زیر ۱۰ psi است یک هیتر درداخل کنترل روغن شروع به گرم شدن می‌شود و پس از تقریباً ۹۰ ثانیه حرارت هیتر باعث قطع شدن جریان شده و کمپرسور خاموش می‌شود.

ساختمان چیلر تراکمی

  1. الکتروموتور: میل لنگ کمپرسور را به حرکت در می‌آورد حرکت دورانی میل لنگ باعث حرکت رفت وبرگشت پیستون در داخل سیلندر می‌گردد در نتیجه گاز مبرد در کمپرسور متراکم می‌شود.
  2. کوپلینگ: جفت کننده محور  الکترو موتور با محور میل لنگ کمپرسور است.
  3. کمپرسور: گاز خروجی از اواپراتور را متراکم کرده وارد کندانسور می‌کند.
  4. لوله رانش: گاز خروجی از کمپرسور را به کندانسور هدایت می‌کند.
  5. کندانسور: کندانسور این چیلر از نوع پوسته و لوله است در داخل پوسته گازمبرد و در داخل لوله‌ها آب خنک جریان دارد. گاز داغ و متراکم توسط لوله وارد پوسته کندانسور می‌شود. به علت تماس با لوله‌های مسی حاوی آب خنک، خنک شده به مایع تبدیل می‌شود و از پایین از طریق لوله خارج می‌شود. آب جریانی از طریق لوله وارد کندانسور شده واز طریق لوله خارج می‌شود. آب خروجی از کندانسور به برج خنک کن هدایت می‌شود تا پس از خنک شدن دوباره به کندانسور برگردد.
  6. لوله خروج مایع مبرد از کندانسور
  7. شیر سرویس کندانسور: برای بستن لوله خروج مبرد از کندانسور در مواقع سرویس و تعمیرات و توقف طولانی دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  8. شیر تغذیه ماده مبرد: برای شارژ سیستم استفاده می‌شود.
  9. فیلتر درایر یا صافی  رطوبت گیر: وجود مواد جامد و رطوبت در دستگاه تبرید موجب بروز اشکالاتی می‌گردد که برای جلوگیری آن از وسیله‌ای به نام فیلتر برای گرفتن مواد جامد و درایر برای گرفتن رطوبت موجود در سیستم استفاده می‌شود.
  10. شیر برقی: که در صورت وصل بودن جریان الکتریکی مسیر عبور مایع مبرد را باز نگه می‌دارد این شیر برقی از ترموستات فرمان می‌گیرد.
  11. شیشه رویت یا سایت گلاس: میزان تغذیه ماده مبرد در سیستم و همچنین وجود رطوبت بیش از حد را در سیستم مشخص می‌نماید.
  12. اواپراتور: ماده مبرد پس از عبور از شیر انبساط وارد اواپراتور چیلر می‌شود ودر داخل لوله‌های مسی تبخیر شده و به صورت بخار از اواپراتور خارج می‌شود. تبخیر در اواپراتورباعث سرد شدن آب جریانی در پوسته می‌گردد. آب سرد شده از محل بطرف هواساز و فن کویلها جریان می‌یابد و در برگشت از هواسازیا فن کویلها از محل وارد اوپراتور چیلر می‌شود.
  13. شیر انبساط ترموستاتیک: که از دمای گاز خروجی از اواپراتور تاثیر گرفته مقدار ماده مبرد ورودی به اواپراتور را تنظیم می‌نماید.
  14. لوله مکش: که گاز خروجی از اواپراتور از طریق لوله وارد قسمت مکش کمپرسور می‌گردد.
  15. تابلو وسایل اندازه‌گیری و کنترل فشار: که مانومترهای فشار زیاد و فشارکم کنترل فشار کم و زیاد و منترل فشار روغن روی آن نصب شده‌اند.

اصول کار چیلر تراکمی

اصول کار چیلر تراکمی بدین شکل می باشد که سیال مبرد وارد لوله ها یا به اصطلاح تبخیر کننده که در داخل اتاق یا محلی که می خواهیم سرد کنیم می شود گرما از هوای اتاق به سیال مبرد داده می شود و سیال در نتیجه گرفتن گرما تبخیر می شود و در عوض درجه حرارت اتاق پایین می آید و دارای شرایط زیر باشد:

  • دمای آب رفت برج خنک کن بایستی 28 درجه سانتیگراد باشد .
  • دمای آب برگشت برج خنک کن بایستی 5 درجه سانتیگراد با رفت اختلاف داشته باشد .
  • فشار گاز فریون در مکش چیلر تراکمی بایستی 45 تا 75 پیاسآی ورانش 200 تا 260 پیاسآی باشد با کندانسور آبی.
  • هنگامی که میخواهیم گاز تزریق کنیم بایستی شیر سرویس آن را ببندیم .
  • در حالت کارکرد چیلر تمامی شیرهای آن بایستی باز باشد. مکش - رانش - مایع .
  • برای روشن کردن چیلر ابتدا فن برج سپس پمپ فن کوئل و بعد از آن پمپ برج را روشن می کنیم .
  • برای وکیوم کردن چیلر بایستی چیلر خاموش باشد .
  • برای روغن زدن هم بایستس دستگاه خاموش باشد.
  • فشار روغن حداقل PSi 20 بیشتر از درجه فشار مکش باشد .
  • سطح شیشه نشان دهنده مایع مبرد باید صاف و بدون حالت کف زدگی باشد .
  • روغن داخل کمپرسور حدود 1/2 سطح شیشه روغن نما باشد و اگر از 1/4 سطح شیشه کمتر باشد روغن لازم را تامین کنید .
  • مقدار اسید برای هر ظرفیت چیلر معادل 1/5 کیلوگرم پیشنهاد می شود .
  • از گیج قرمز برای فشار زیاد و تست ازت استفاده می شود .
  • از گیج آبی (یا سبز) برای فشار کم و وکیوم کردن دستگاه چیلر استفاده میشود .
  • در کنار دریا فشار وکیوم بایستس 1.29 اینچ جیوه باشد و در تهران 27 اینچ جیوه .

چیلر جذبی

در چیلرهای جذبی برخلاف چیلرهای تراکمی از جذب کننده (Absorber) و مولد حرارتی (ژنراتور) بجای کمپرسور استفاده می‌گردد. عمومی‌ترین خنک‌کننده در چیلرهای جذبی سیستم برمید لیتیم(لیتیوم برماید) است. در این سیستم، در قسمت جذب کننده، بخار آب توسط لیتیوم برماید غلیظ جذب شده و در قسمت مولد حرارتی، آب بر اثر حرارت تبدیل به بخار می‌شود. بخار آب در کندانسور که دارای فشار ۱/۰ اتمسفر است به حالت مایع در می‌آیدو سپس در خنک‌کننده که تحت فشار ۰۱/۰ اتمسفر دوباره به بخار تبدیل می‌گردد و آب برای اینکه تبخیر گردد گرمای نهان خود رااز محیط خنک‌کننده می‌گیرد و باعث ایجاد برودت می‌گردد سپس بخار آب ایجاد شده در خنک‌کننده به جذب کننده منتقل می‌گردد و دوباره این چرخه تکرار می‌شود.

 

انواع چیلر جذبی

۱- گروه تک اثره (Single effect)

که خود به سه دسته چیلرهای تک اثره با تغذیه بخار، تک اثره با تغذیه آب داغ (دمای بالای ۱۰۰ درجه سانتیگراد) و تک اثره با تغذیه آب گرم (دمای زیر۱۰۰ درجه سانتیگراد) تقسیم می‌شوند که نحوه کار آنها مشابه بوده و همگی دارای حداقل یک مولد حرارتی می‌باشند.

۲- گروه دو اثره (Double effect)

که به دو دسته دو اثره با تغذیه بخار و دو اثره با شعله مستقیم طبقه‌بندی می‌شوند. این چیلرها، جز نسل جدید چیلرهای جذبی بوده و دارای سیکل تبرید کاملتری نسبت به چیلرهای جذبی تک اثره‌است.

 

ضریب عملکرد چیلرهای جذبی و چیلرهای تراکمی

ضریب عملکرد چیلرهای جذبی تک اثره بین ۰٫۶ الی ۰٫۸ است.
ضریب عملکرد چیلرهای جذبی دو اثره ۱ است.
ضریب عملکرد چیلرهای تراکمی بین ۲ تا ۶٫۱ است.

در چیلر های جذبی انرژی ورودی گاز میباشد که COP آن بر اساس آن محاسبه می شود ولی در چیلر های تراکمی انرژی ورودی آن برق است که در این صورت نمی توان COP این دو را با هم مقایسه کرد... با توجه به تولید برق با استفاده از گار و افت 70 درصدی شبکه انتقال برق و راندمان 18 تا 30 درصدی نیروگاه ها COP چیلر های تراکمی بر اساس گاز ورودی تقریبا برابر 1 می باشد که از چیلر جذبی کمتر است.

 

فن کویل

یک فن کویل از اجزای زیر تشکیل شده‌است:

۱-فن

۲-کویل های گرمایش و سرمایش

۳-فیلتر هوای قابل تعویض یا قابل شستشو

۴-شیر فلکه

۵-شیر هواگیری

در فن کویل‌ها درجه حرارت توسط ترموستات و مقدار رطوبت توسط هیومیدستات و مقدار هوا توسط فن و مقدار هوای تازه به روشهای متداول کنترل می‌شود.

انواع

فن‌کویل‌ها را می توان به لحاظ محل نصب، روکار یا توکار بودن، و از لحاظ سرمایش و گرمایش تقسیم بندی کرد.

فن کویل کانالی (DUCTED FAN COIL) - فن کویل زمینی - فن کویل سقفی (با کابین و بدون کابین)

۱-فن کویل‌های زمینی

ظرفیت این فن کویل‌ها ۲۰۰ الی ۱۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه بوده و هوا را بصورت بالا زن یا روبرو زن منتشر می‌سازند.

۲-فن کویل‌های سقفی

ظرفیت این فن کویل‌ها هم معمولاً بین ۲۰۰ الی ۱۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه می‌باشد. این فن‌کویل‌ها به دوصورت کابینت دار و بدون کابینت می‌باشند.

۳-فن‌کویل‌های کانالی

در ظرفیت‌های ۶۰۰ الی ۲۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه ساخته می‌شوند و به سه طرح زیر می‌باشد:

۱-کانالی سقفی توکار

۲-کانالی سقفی روکار

۳-کانالی دیواری روکار ایستاده

تقسیم بندی از لحاظ نوع سرمایش-گرمایش

فن کویل ها در دو نوع دو لوله و چهار لوله هستند. فن کویل های دو لوله دارای یک لوله رفت و یک لوله برگشت هستند. فن کویل های چهار لوله، دارای دو لوله برای آمدن آب به کویل ها و دو لوله برای برگشت آب هستند. فن کویل های چهار لوله می توانند همزمان آب سرد و گرم را وارد کویل های خود کنند. با این نوع فن کویل ها می توان بخشی از یک محیط را سرد و بخش دیگری را گرم کرد. در حالی که فن کویل های دو لوله در یک زمان تنها می توانند برای سرمایش و یا گرمایش مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر این به خاطر آنکه سیستم لوله کشی آب سرد و گرم در یک ساختمان متفاوت است، تنها برای گرمایش و یا سرمایش مورد استفاده قرار می گیرند.

نحوه کار

فن کویلها معمولاً به دو صورت مورد استفاده قرار می‌گیرند. در حالت اول فن کویل فقط حرارت و برودت مورد نیاز را تامین می‌کند و هوای تازه توسط هوارسان مرکزی و بوسیله کانال‌های توزیع هوا در سطح محل منتشر می‌گردد تا تهویه مناسب در محل مورد نظرانجام گیرد. در این حالت میزان بار سرمایی وگرمایی توسط ترموستات بکار رفته در فن کویل و با خاموش و روشن شدن فن تنظیم می‌گردد. در حالت دوم علاوه بر تامین حرارت و برودت مورد نیاز، وظیفه تامین هوای تازه را نیز بعهده دارد. بدین صورت که فن دستگاه، هوای تازه را از طریق دریچه تعبیه شده در پشت فن کویل گرفته و در محل پخش می‌کند. از محاسن این روش می‌توان به کاهش هزینه‌های مربوط به سیستم هوارسان مرکزی و متعلقات مربوطه اشاره نمود و عدم فیلتراسیون هوای تازه از معایب این روش می‌باشد.

 

سیستم پکیج

سیستم تهویه مطبوع پکیج بدون نیاز به سیستم موتور خانه مرکزی هوای گرم در زمستان، هوای خنک در تابستان و آب گرم مصرفی در تمام فصول سال را تامین و هوای گرم یا سرد را بطور یکنواخت از طریق کانال تهویه مطبوع ساختمان توزیع می نماید. از جمله مزایای آن می توان به سرعت عمل در گرمایش محیط و استقلال هر واحد مسکونی در تامین گرمایش، سرمایش و آب گرم مصرفی اشاره نمود.مرصوص کام با توجه به مزایای فراوان این سیستم ها اقدام به تولید ترموستات های کنترل سیستم های پکیج با ویژگی های زیر نموده است: 
تک مرحله ای - دو مرحله ای :
سیستم های پکیج با توجه به ظرفیت سرمایشی/گرمایشی مورد نیاز به دو دسته سبک (تک مرحله ای) و سنگین (دومرحله ای) تقسیم می شوند. نوع تک مرحله ای قابلیت کنترل یک کمپرسور/هیتر را داراست و نوع دومرحله ای می تواند به طور همزمان دو کمپرسور/هیتر را کنترل نماید. 


تعداد دور فن :
سیستم های پکیج برای کنترل قدرت چرخش هوا توسط فن، دارای یک تا سه فرمان جداگانه می باشند که با نام های تک دور و سه دور شناخته می شوند.
علاوه بر دو نوع ذکر شده، برخی پکیج ها قابلیت تغییر سرعت چرخش فن به صورت پیوسته را دارا می باشند که به خروجی دیمری با ولتاژ پیوسته نیاز دارند. 


سیستم گرمایشی :
کویل آب گرم (معمولی):
در این سیستم گرمایش، فن گرمای مورد نیاز را از رادیاتور متصل به لوله آب گرم تامین می نماید. 
هیت پمپ:
سیستم های تهویه مطبوع تراکمی علاوه بر عملکرد سرمایشی، با استفاده از گرمای کندانسور قادر به عملکرد گرمایشی نیز می باشند. این سیستم مخصوص واحدهای تجاری کوچک و مسکونی می باشد که قادر به گرمایش در هوای سرد و سرمایش در هوای گرم است. 


ترکیبی:
در سیستم های ترکیبی از هر دو روش گرمایشی کویل آب گرم و هیت پمپ می توان به تناوب و بنا به تشخیص کاربر استفاده نمود. 

ترموستات پکیج سبک تک مرحله ای سرمایشی تک دور

ترموستات پکیج سبک تک مرحله ای سرمایشی سه دور

ترموستات پکیج سبک تک مرحله ای سرمایشی دیمری

ترموستات پکیج سبک تک مرحله ای سرمایشی/گرمایشی معمولی/هیت پمپ تک دور

ترموستات پکیج سبک تک مرحله ای سرمایشی/گرمایشی معمولی/هیت پمپ سه دور 

ترموستات پکیج سبک تک مرحله ای سرمایشی/گرمایشی معمولی/هیت پمپ دیمری


عملکرد دیگ در پکیجهای آبگرم 

امروزه برای مستقل نمودن شوفاژ و آبگرم مصرفی هر آپارتمان بکار گرفتن دیگ پکیج هر روز کاربرد بیشتری پیدا می کند. یک دیگ پکیج دو مدار گردش آب دارد. مدار بسته آبگرم برای گرم کردن رادیاتورهای یک سیستم حرارت مرکزی و مدار باز آبگرم برای آبگرم مصرفی بکار می رود.

 

در مدار شوفاژ دیگ پکیج پمپ سیرکولاسیون برای به گردش در آوردن آبگرم از داخل دیگ به رادیاتورها و پس از انتقال حرارت از طریق رادیاتورها به محیط دو مرتبه بداخل دیگ پکیج آبگرم را بر میگرداند . آکوستات تنظیم برای تنظیم درجه حرارت آبگرم شوفاژ و آکوستات اطمینان که همواره برای "90 درجه سانتیگراد تنظیم شده است . بعلاوه یک تابلو برق دارای کلید قطع و وصل مشعل و پمپ و همچنین منبع انبساط بسته و دو شیر اطمینان یکی در مسیر آبگرم شوفاژ و دیگری در مسیر آبگرم مصرفی قرار میگیرد تا مانع از بالا رفتن فشار از حد مجاز شود. شمای زیر انواع دیگهای پکیج رایج در قسمت شوفاژ را نشان میدهد. می توان آنها را به سه دسته اصلی تقسیم نمود. 

 

1- مدار شوفاژ کویلی و مدار آبگرم مصرفی کویلی 
در این نوع دیگ های پکیج مشعل آن اتمسفریک گازی می باشد شعله مشعل با حرکت آب در کوئل ها و دادن فرمان از طریق شیرها مسیر گاز را باز می نماید این عمل در مدار شوفاژ و آبگرم مصرفی به همین طریق انجام می گیرد. این نوع دیگ های پکیج از ظرفیت 000/10 تا 000/20 کیلو کالری در ساعت در صنعت ساخته می شود. 

A - مزیت : 
1- ابعاد این دیگ پکیج به نسبت ظرفیت با مقایسه با سایر مدل ها کوچکتر می باشد. 
2- آب بطور لحظه ای گرم می شود زمان جهت گرم کردن آب لازم نیست.

 

B - معایب : 
1- چون شیرهای فرمان گاز با آب تماس دارند چنانچه آب رسوب داشته باشد که معمولا" آبهای مصرفی دارای رسوب هستند باعث می گردد شیرهای فرمان در اثر رسوب فرمان باز شدن گاز را ندهند و مشعل روشن نشود. لذا لازم است حد اقل سالی یکبار دستگاه سرویس و شیر های فرمان تمیز گردد. 
2- چنانچه فشار آب کم باشد شیرهای گاز باز نمی شود. 
3- راندمان حرارتی بعلت اینکه مسیر جذب حرارت یک پاس می باشد پائین است. 
4- در مدار آبگرم  مصرفی مقدار آبگرم ذخیره وجود ندارد با خاموش شدن مشعل آبگرم وجود ندارد.

 

2 - مدار شوفاژ مخزنی و مدار آبگرم کویلی 
در این نوع دیگ های پکیج مدار شوفاژ مخزنی از چدن یا از فولاد آتشخوار بوده و مشعلی که برای گرم کردن آب دیگ بکار میرود می تواند گازی اتمسفریک یا فن دار و گازوئیلی فن دار باشد آبگرم مصرفی از کویل مسی که داخل مخزن شوفاژ شناور بود حرارت حاصل از آبگرم شوفاژ باعث گرم کردن آبگرم مصرفی که از داخل کویل مسی عبور می کند می شود. 

 

A - مزیت : 
1- در این نوع دیگ پکیج می توان از مشعل فن دار یا اتمسفریک گازی و یا از مشعل گازوئیلی استفاده کرد امکان استفاده از دو نوع سوخت گاز و گازوئیل می باشد. 
2- راندمان حرارتی آن بالاتر از دیگ پکیج کویلی می باشد بخصوص اگر مخزن از فولاد آتشخوار باشد راندمان آن بالاتر از مخزن چدنی میباشد. 
B - معایب : 
1- مخزن آبگرم کویلی از مس در اثر رسوب آب مقطع آن باریک می شود چنانچه رسوب گیری نشود پس از مدتی بر حسب در صد سختی آب مقطع آن بطور کلی بسته می شود. 
2- مقدار آبگرم مصرفی ذخیره در داخل کویل مسی کم است. 
3 - مدار شوفاژ مخزنی مدار آبگرم مخزنی 
در این نوع دیگهای پکیج مدار شوفاژ مخزنی از چدن یا از فولاد آتشخوار می باشد مانند نوع دوم مشعل که برای گرم کردن آب بکار میرود می تواند گازی یا گازوئیلی باشد مشعل های گازی اتمسفریک یا فن دار یا مشعل گازوئیلی فن دار بر روی آن قرار گیرد. آبگرم مصرفی مخزنی در داخل آبگرم شوفاژ شناور می باشد حرارت از آبگرم شوفاژ از جدار مخزن آبگرم مصرفی بداخل آبگرم مصرفی منتقل می گردد. 
مخزن آبگرم مصرفی از جنس گالوانیزه – لعابی – مسی – استنلس استیل در صنعت تولید می شود. 

 

A - مزیت : 
1- راندمان حرارتی این نوع دیگ های پکیج بالاتر از حالتهای قبل می باشد. 
2- می توان از مشعل های گازی یا گازوئیلی استفاده نمود. 
3- مخزن آبگرم مصرفی دارای مقدار کافی آبگرم ذخیره می باشد. 
4- مقدار دبی آبگرم مصرفی همواره کافی می باشد در فاصله زمانی که آبسرد از قسمت پائین منبع آبگرم مصرفی به بالا میاید آبگرم مصرفی گرم می شود. لذا همواره با دبی کافی آبگرم مصرفی وجود دارد. 
5- چنانچه مخزن از استنلس استیل باشد رسوب به جدار آن نمی چسبد و زنگ نمی زند. عمر این مخزن ها بیش از 30 سال پیش بینی می شود. 
6- چنانچه مخزن شوفاژ از فولاد آتشخوار باشد عمر این دیگ پکیج را بیش از 20 سال پیش بینی می کنند.

 

B - معایب : 
1- مدار شوفاژ مخزنی از چدن امکان ترکیدگی پره های چدنی در اثر تغییرات ناگهانی درجه حرارت وجود دارد. 
2- راندمان دیگ های پکیج چدنی معمولا" کمتر از دیگ پکیج مخزنی از فولاد آتشخوار می باشد. 
3- مخزن گالوانیزه چنانچه پس از جوشکاری مجددا" گالوانیزه نشود ( معمولا" در صنعت این عمل انجام نمی گیرد) عمر زیادی ندارد. 
4- مخازن لعابی رسوب را به بدنه آن می چسبد لازم است هردوسال یک بار رسوب زدائی شود.

 

نتیجه : بنظر متخصصین بهترین نوع دیگ پکیج نوع مدار شوفاژ مخزنی از فولاد آتشخوار و مدار آبگرم مصرفی از استنلس استیل می باشد. 
مزیت : 
1- فولاد آتشخوار در مقابل آتش مقاوم می باشد. 
2- بعلت اینکه سطح آن نسبت به چدن صاف تر است رسوب کمتر می چسبد لذا انتقال حرارت از مسیر دود به آب بهتر از دیگ چدنی انجام می گیرد. امروزه در دنیا دیگهای شوفاژ را از فولاد آتشخوار می سازند دیگ های فولادی آتشخوار نسبت به دیگهای چدنی مزیت بسیار دارد. 
3- مخزن استنلس استیل بعلت صافی سطح رسوب روی آن نمی چسبد احتیاج به رسوب زدائی ندارد چون زنگ نمی زند عمرزیادی دارد.

 

توجه : 
دستگاه پکیج باید در محلی قرار گیرد که اکسیژن لازم برای عمل احتراق را خارج از هوای داخل ساختمان بگیرد و دود حاصل به خارج از ساختمان منتقل شود. قرار دادن دیگ پکیج در آشپزخانه باید به طریقی نصب گردد که هوای لازم جهت عمل احتراق را از خارج بگیرد اگر هوای داخل آپارتمان را مصرف نماید اکسیژن داخل ساختمان را مصرف نموده به جای CO2 که رنگ و بو ندارد جایگزین می نماید این عمل باعث سر درد و سرگیجه ساکنین می گردد. چنانچه این عمل برای مدتی ادامه پیدا کند و درب و پنجره ساختمان بسته باشد بطوریکه هوا تهویه نشود باعث مرگ ساکنین خواهد شد .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 راهنمای نصب کولر گازی (اسپلیت)

مواردی که باید به آنها توجه کرد

نصب یونیت خارجی

1. محل نصب یونیت خارجی باید به نحوی انتخاب شود که هوای خروجی و صدای حاصل از دستگاه مزاحمتی برای همسایگان ایجاد نکند.
2. دستگاه باید در محلی نصب شود که براحتی هوای مورد نیاز توسط آن دمیده شود. در صورت عدم رعایت این نکته هوای رفت کندانسور، مجدد برگشت می شود و باعث می گردد کمپرسور اورلد کند.
3. خروجی و ورودی دستگاه نباید پوشانیده شوند.
4. محل نصب باید استحکام لازم را جهت تحمل وزن دستگاه را داشته باشد.
5. در محل نصب نباید خطر نشت گاز های قابل اشتعال وجود داشته باشد.
6. در صورت نصب یونیت روی بالکن یا لبه پنجره به علت وجود ارتعاشات کمپرسور از لرزه گیر مناسب یا در صورت نیاز از منجیت استفاده کنید و در صورت استفاده از اتصال پیچ و مهره در اسکلت نگهدارنده یونیت داخلی حتما از واشر فنری استفاده کنید 
7. حتما توجه فرمایید که یونیت خارجی حتی المقدور نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار گیرد.
8. تابش مستقیم آفتاب باعث کاهش راندمان کاری کندانسور شده و در عملکرد سرمایی کولر تاثیر منفی خواهد گذاشت.
9. در شرایطی که محل نصب جایگزین دیگری نداشت، از آفتابگیر استفاده نمایید.
10. یونیت خارجی را در نزدیکی خروجی فن های اگزاست، دودکش، هود آشپزخانه و محل های آلوده به ذرات معلق در هوا نصب نکنید. این ذرات و چربی ها باعث کثیف شدن سطح کویل کندانسور شده و ضریب انتقال حرارت آن را کاهش می دهند.
11. فضای لازم جهت انجام عملیات سرویس و تعمیرات را در اطراف یونیت خارجی در نظر داشته باشید.
12. در صورت نصب چند دستگاه یونیت خارجی کنار هم فاصله جانبی حداقل 80 سانتیمتر را رعایت فرمایید.یونیت های خارجی در صورت مجاورت بصورت موازی تحت تاثیر هوای خروجی یکدیگر قرار می گیرند.

نصب یونیت خارجی در ارتفاعی بالاتر از یونیت داخلی

1. در چنین شرایطی حتما از تله روغن استفاده کنید.
2. در صورت نصب یونیت خارجی روی بام و شیروانی و سطوح افقی و شیب دار از تراز بودن یونیت اطمینان حاصل کنید.
3. در صورت نصب یونیت خارجی روی بام و شیروانی نیاز به سوراخ کردن سقف جهت عبور لوله به سمت پایین، بعد از نصب لوله ها حتما محل سوراخ را با ماستیک آب بندی کنید.
4. فضای لازم جهت انجام عملیات سرویس و تعمیرات را در اطراف یونیت خارجی در نظر داشته باشید.
5. یونیت خارجی را در نزدیکی آنت های ماهواره بیسیم نصب نکنید.
6. در صورتی که دستگاه دارای حالت گرمایشی باشد درپوش تخلیه آب یونیت داخلی را نصب و مسیر مناسبی برای تخلیه آب در نظر بگیرید


نصب یونیت داخلی

1. یونیت داخلی را در مجاور یا بالای وسائل گرمازا از قبیل بخاری، شوفاژ و سیستم های رطوبت زن اجاق گاز خوراک پزی نصب نکنید.
2. یونیت را در جهتی نصب کنید که جهت پرتاب هوا به سمت وسط اتاق و با حداکثر پوشش محیطی عمل کند.
3. یونیت را با توجه به فواصل تعیین شده نصب کنید.
4. بسته به وضعیت خاص دیوارها و سقف، فواصل لازم را جهت انجام تعمیرات و سرویس آنی در نظر گرفته و به فواصل توصیه شده اضافه کنید.
5. اندازه و فواصل در شکل وضعیت خود یونیت را نشان می دهد. نصب صفحه پشتی منوط به ابعاد یونیت و صفحه پشتی می باشد.
6. قبل از نصب صفحه نگهدارنده پشتی یونیت داخلی به جنس و مصالح دیوار توجه کنید.
7. در صورتی که دیوار از نوع پیش ساخته و گچی باشد با احتیاط بیشتری سوراخ کاری کنید و از رولپلاک سایز بزرگتر استفاده کنید.
8. در صورتی که آجر بکار رفته در دیوار از نوع سفال باشد، مراقب شکستگی ناگهانی سفال در زمان سوراخ کاری باشد. 
در چنین مواردی از حالت چکشی دریل استفاده نکنید. در نصب صفحه پشتی از پیچ و رولپلاک کوتاهتر و لی ضخیم تر استفاده کنید.
9. قبل از انجام هر نوع سوراخ کاری نقشه صفحه پشتی و موقعیت سوراخ خا را با مداد روی دیوار مشخص کنید.
10. جهت ایجاد سوراخ عبور لوله و سیم ها، از گرد بر مخصوص استفاده کنید.
11. قبل از سوراخ کاری و کثیف شدن محیط با صاحب ملک هماهنگی لازم را به عمل آورید.
12. از پوشش مناسب جهت پرهیز از کثیف شن سطوح افقی و کف اتاق استفاده کنید.
13. حتی المقدور از دریل های جارو دار با کیسه مخصوص استفاده کنید. در صورت نبود این وسیله می توانید از جاروبرقی بصورت هم زمان استفاده کنید.
14. سوراخ باید با کمی شیب به سمت بیرون ایجاد شود.
15. در صورت نصب یونیت داخلی در اتاق پذیرایی و یا دفاتر حتما توجه کنید به دکراسیون محیط آسیبی وارد نشود.
16. بعد از انجام مراحل نصب و در مراحل مختلف، شخصا محیط کثیف شده را پاک کنید و نخاله ها را از محیط خارج کنید.
17. حتما توجه کنید که به وضعیت خروجی لوله آب کندانس شده توجه کنید و هر گونه نشتی از محل اتصالات باعث تخریب رنگ و تبله کردن دیوار خواهد شد.
18. لوله تخلیه آب، لوله های مسی رفت و برگشت و کابل برق را بصورت یک مجموئه لوله با نوار پرایمر ببندید.
19. لوله تخلیه آب را طوری قرار دهید که در سطوح افقی در زیرترین وضعیت قرار گیرد.
20. زمان نصب یونیت روی سینی پشتی، ابتدا مجموئه لوله را از داخل سوراخ عبور داده و بعد یونیت را نصب کنید .
21. ورودی و خروجی هوای دستگاه نباید مسدود شود در غیر این صورت جریان هوای خنک به همه قسمت های اتاق نخواهد رسید و در عملکرد کولر اختلال بوجود خواهد آمد.
22. محل نصب باید به نحوی انتخاب شود که اتصال بین یونیت داخلی و خارجی به سهولت امکان پذیر باشد. همچنین کمترین مسافت و اختلاف ارتفاع بین یونیت داخلی و خارجی از لحاظ طول مبرد و کابل در نظر گرفته شود.
23. در حین نصب حتما به وضعیت ظاهری نصب توجه شود تا محل قرارگیری لوله ها و اتصالات زیبایی محیط نصب را تحت الشعاع قرار ندهید.
24. در حین سوراخکاری دیوار ها در داخل منزل یا محل کار از جاروبرقی مخصوص و پوشش های مناسب استفاده شود تا محل مورد نظر کثیف نشود .خواهشمند است نظافت محیط را بعد از نصب به مشتری واگذار نکنید و حتی المقدور خودتان انجام دهید .
25. در صورت نصب یونیت داخلی در اتاق پذیرایی حتما از مشتری نظر خواهی لازم را انجام دهید تا خسارتی به دیوار ها و اشیای تزئینی وارد نشود.
26. در رابطه با محل تخلیه آب تقطیر از مشتری نظر خواهی کنید و در مناطق گرمسیری جنوب به مشتری توصیه کنید تا از آب حاصل از تقطیر فقط می توانند جهت آبیاری گیاه و فضای سبز استفاده کنند .
27. محل نصب باید به نحوی باشد که امکان تخلیه آب تقطیر شده حاصل از عملیات تبرید وجود داشته باشد.
28. از نصب دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی، محل های با رطوبت بالا و در مجاورت گاز های قابل اشتعال خودداری کنید.
29. محل نصب باید استحکام لازم برای تحمل وزن دستگاه را داشته باشد.
30. با اندازه گیری دو طرف سینی پشتی داخلی از سقف اطمینان حاصل کنید که یونیت کاملا افقی نصب شود .
31. محل نصب دستگاه باید حداقل یک متر از دیگر وسایل برقی نظیر لوازم صوتی و تصویری و لوازم گرمازا فاصله داشته باشد.
32. محل نصب دستگاه باید به نحوی باشد که تعویض و تمیز کردن فیلتر به سهولت امکان پذیر باشد.
33. در هنگام سوراخ کردن دیوار ابتدا از مته راهنما استفاده کنید .
34. در هنگام عبور لوله از دیوار بهتر است لوله خروجی آب در پایین قرار گیرد.
35. بعد از نصب یونیت داخلی نحوه تمیز کردن فیلتر ها و جا زدن آن را آموزش دهید.
36. حتما به مشتری تذکر دهید که بصورت همزمان از کولر گازی و آبی استفاده نکند. 
کولر آب رطوبت به محیط اضافه می کند ولی کولر گازی رطوبت را از محیط می گیرد و بصورت قطرات آب از لوله درین آب خارج می کند.


هشدار

لوله تخلیه آب یونیت داخلی باید بصورت شیبدار نصب شود.
عملیات لوله کشی مبرد
قبل از عملیات لوله کشی باید سه اصل مهم زیر را رعایت نمود:
1. خشک بودن داخل لوله ها: 
هوا و رطوبت نباید وارد لوله های مبرد شود، زیرا موجب صدمه دیدن کمپرسور و تجهیزات حساس سیستم می شود.
2. تمیز بودن داخل لوله ها: 
گرد و غبار و ذرات ریز نباید وارد لوله های مبرد شود زیرا موجب گرفتگی سیستم شده و به مرور زمان موجب بروز مشکلات زیادی می شود .
3. محکم بودن اتصالات: 
اتصالات، مخصوصا اتصالات پیچی باید محکم نصب شوند، زیرا در غیر این صورت بیشترین موارد نشتی از همین قسمت ها می باشد.

آماده سازی و نصب لوله ها

1. ابتدا فاصله بین یونیت خارجی و داخلی را به دقت اندازه گیری کنید. می توانید اول روی دیوارها را با استفاده از مداد و خط کش، خط کشی کرده و سپس با قراردادن متر روی خطوط کشیده شده که مشخص کننده محل عبور لوله ها می باشند، فاصله های غیر مستقیم را اندازه گیری کنید.
2. در هنگام برش لوله 10% بیشتر از فاصله اندازه گیری شده لوله را برش دهید.
3. لوله را با زاویه صفر درجه ببرید. برش زاویه دار، محدب و یا مقعر باعث بروز نشتی گاز مبرد خواهد شد.
4. از لوله بر دیسکی در خصوص برش لوله های مسی استفاده کنید. استفاده از اره آهن بر برای برش لوله علاوه بر دندانه دار شدن مقطع لوله باعث نفوذ براده و پلیسه داخل لوله می شود. لازم بذکر است هنگام استفاده از لوله بر دیسکی از روغن استفاده نکنید.
5. از ابزار مناسب جهت بر طرف کردن پلیسه در مقطع لوله استفاده کنید . حتما مطمئن شوید که پلیسه داخل لوله نفوذ نکند. جهت پرهیز از نفوذ پلیسه در زمان پلیسه گیری لوله را سر پایین بگیرید و یا با پر کردن لوله با یک پارچه تمیز پلیسه گیری را انجام دهید و سپس پارچ را با حتیاط و به صورت سر پایین خارج کنید.

هشدار :


در صورت نفوذ پلیسه و لراده لوله مسی در داخل سیستم کمپرسور و سایر قطعات موجود در مدار تبرید، دستگاه دچار مشکل اساسی خواهد شد. وجود پلیسه سر لوله ها باعث نشت گاز خواهد شد.
6. پس از بریدن لوله و برطرف کردن پلیسه داخلی، ابتدا مهره برنجی را از لوله رد کرده و سپس توسط لاله کن، سر لوله را لاله کنید.

نکته:

میزان بیرون آمدگی لوله از سطح قالب ابزار حدود 0/5 میلیمتر برای R22 می باشد.
7. برای اطمینان از عدم نشتی باید سر لوله یکنواخت، صاف و بدون ترک باشد.
8. در صورت استفاده از گاز R 410a برای لاله زنی از ابزار مخصوص استفاده شود.
ابزار معمولی 
بر حسب میلیمتر ابزار مخصوص 
بر حسب میلیمتر DIAMETER OF TUBE
1/5 - 1 0/5 - 0 6/35 ( 1/4 اینچ )
1/5 - 1 0/5 - 0 19/05 ( 3/4 اینچ )
9. برای اتصال بهتر، مهره را روی لوله زبانه دار بطور مستقیم قرار دهید و در لحظه اول مهره اتصال را بدون فشار ببندید تا کامل جفت شوند.
10. پس از سفت کردن مهره توسط دست به کمک دو آچار معمولی و آچار ترک مهره را سفت کنید. 
مطمئن شوید قبل از بستن مهره اتصال، محل مشخص شده با گریس مخصوص کاملا چرب شده باشد، زیرا باعث جلوگیری از نشت گاز می شود. 
در جدول زیر مقدار نیروی لازم جهت سفت کردن مهره نشان داده شده است.
قطر مهره 6 پر 
( MM ) نیروی سفت کردن مهره 
( N-M )
6 20 – 15
10 35 – 31
12 55 – 50
16 65 – 60


تذکرات مهم :

1. در ابتدای لوله های ارتباطی یونیت داخلی و سپس یونیت خارجی را وصل کنید.
2. قبل از زبانه کشی لوله، مهره اتصال را فراموش نکنید.
3. مجموعه لوله را از قسمت اتصالی به یونیت داخلی تا قسمتی که وارد سوراخ دیوار می شود بصورت کامل نوار پیچ کنید.
4. حداکثر طول مجاز لوله بصورت افقی بین یونیت خارجی و داخلی 10 متر می باشد.
5. حداکثر ارتفاع مجاز لوله بصورت عمودی بین دو یونیت داخلی و خارجی 5 متر می باشد.

مراحل نصب یک دستگاه کولر گازی اسپلیت
1. نصب سینی جهت نگهداشتن یونیت داخلی ( IN DOOR) بر روی دیوار جهت نصب سینی احتیاج به یک تراز بوده تا سینی بصورت تراز روی دیوار نصب گردد و از دلر چکشی و مته مخصوص برای سوراخ کاری روی دیوار استفاده می شود، همچنین نگدارنده ریموت کنترل بر روی دیوار در مکانی که به راحتی قابل دسترس باشد لازم است .
2. نصب یک پایه مناسب و مقاوم برای یونیت خارجی ( OUT DO0R) بر روی دیوار پشت بام روی زمین یا سقف های شیب دار .
3. نصب یک فیوز مناسب از نوع فیوز کند کار ( فیوز موتوری ) و همچنین استفاده از کابل استاندارد و مرغوب متناسب با جریان مصرفی دستگاه در جائیکه سیستم اتصال زمین ( ارت ) وجود دارد. سیم ارت دستگاه را حتما وصل کنید.


توجه :
استفاده از لوله های آب یا فاضلاب آب و یا لوله گاز بعنوان سیستم اتصال زمین کار خطرناک و امکان برق گرفتگی دارد.
4. جهت عبور لوله ها، لوله درین و کابل ارتباطی باید بر روی دیوار سوراخی به اندازه این مجموئه تعبیه شود و قبل از اینکه این مجموئه از داخل سوراخ عبور کند، یک لوله پلاستیکی مناسب داخل سوراخ بایستی کمی به سمت بیرون شیب داشته تا آب حاصل از دیفراست براحتی از درین خارج شود. در بعضی از مکان ها برای ایجاد یک چنین سوراخی بهتر است از مته های گرد بر که برای این منظور ساخته شده است استفاده کرد.
5. لوله ها بایستی به آرامی خم کاری شود تا دو پهن نشده و مشکلاتی را که قبلا توضیح دادیم ایجاد نکند. برای این منظور از لوله خم کن های فولادی یا فنری استاده می کنیم و به آرامی لوله ها را خم می کنیم. سعی کنید مسیر های پر پیچ و خم را برای لوله ها ایجاد کنید و از حداقل خم استفاده کنید. لوله ها را بایستی جدای از کرد و سعی کنید مجموئه لوله ها و درین و کابل ارتباطی را توسط نوار مخصوص که برای این منظور ساخته شده در آخر، نوار پیچی کنید. در ضمن شیلنگ درین که به لوله درین دستگاه داخلی اضافه می شود را باید در محل اتصال محکم و آب بندی کرد.


6. در هنگام نصب یونیت داخلی و خارجی حد استاندارد طول لوله کشی از لحاظ ارتفاع لوله ها و همچنین کل طول لوله ها در نظر گرفته شود. فضای لازم در اطراف یونیت داخلی و خارجی رعایت شود و همچنین ارتفاع مناسب یونیت داخلی از کف اتاق به طور صحیح انتخاب گردد. این موارد در جداول مخصوص هر دستگاهی آورده می شود.سعی کنید به جداول راهنما که از طرف سازنده دستگاه ارائه می گردد مراجعه نمائید.
7. هنگامی که یونیت خارجی بالاتر از یونیت داخلی قرار می گیرد، روغن جریان یافته در مسیر لوله کشی به راحتی به کمپرسور بر نمی گردد. برای سهولت در این کار به ازاء هر 5 الی 7 متر بین یونیت داخلی و خارجی یک تله روغن متناسب درست کرده و یا از قبل تهیه و نصب نمایید.
8. یکی از عمده ترین مشکلات در نصب کولر های گازی نشت گاز است. لذا بهتر است قبل از اقدام به لوله کشی با یکسری لوازم و سپس رعایت اصول لوله کشی آشنا شوید.

1 – لوله مسی خوب با ضخامت استاندارد 
2 – ابزار مناسب شامل : 
الف) لوله بر 
ب) گیره لوله و پرچ کن مناسب
ج) برقو برای پلیسه گیری لوله بعد از برش
د) سوهان نرم برای سوهان زدن پس از برش
ذ) آچار ترک متر
برای سفت کردن مهره لوله ها برای هر سایز لوله نیروی خاصی لازم است و نیروی اضافه باعث خراب شدن اتصال و امکان نشت را بوجود میاورد.
9. از لوله مسی با ضخامت مناسب طبق جدول زیر استفاده کنید.
ضخامت لوله برای مبرد R – 410a mm ضخامت لوله برای مبرد R – 407c mm ضخامت لوله برای مبرد R – 22 mm قطر لوله به میلیمتر mm قطر لوله به اینچ in
0.8 0.8 0.8 6.35 4/1
0.8 0.8 0.8 9.52 8/3
0.8 0.8 0.8 12.7 2/1
1 1 1 15.88 8/5
1 1 1 19.5 4/3
10. فاصله بین یونیت داخلی و خارجی را اندازه گرفته و لوله را کمی بلندتر ببرید.
11. کابل ارتباطی را نیز 1/5 متر بلندتر از طول لوله در نظر بگیرید.

سپس طبق جداول زیر مراحل بریدن و پرچ کاری لوله را انجام دهید.
مراحل کار نکات اساسی دلایل
1- لوله را ببرید. 
اگر لوله در دست شما لغزنده است، تیغه لوله بر زیاد محکم شده کمی آن را شل کنید. 1- لوله را بر خلاف عقربه های ساعت بچرخانید. 
2- بعد از هر دور گردش به آهستگی مقداری پیچ لوله بر را محکم کنید. هنگام چرخاندن پیچ لوله بر نیازی نیست دست ها را عوض کنید. 
میزان نیروی وارده به پیچ لوله بر در هر دور چرخش باید مناسب بوده در غیر اینصورت لوله دفرمه می گردد.
2- بعد از بریدن لوله با سوهان نرم پلیسه گیری کنید. قسمت بریده شده را با سوهان نرم صاف کنید. لوله را به سمت پایین نگه دارید و داخل لوله فوت نکنید. ضعف در ناحیه پرچ باعث نشت می شود. در صورتیکه سر لوله بالا باشد پلیسه وارد لوله می گردد. بافوت کردن رطوبت دهان وارد لوله می گردد.


3- با برقو لبه بریده شده را پلیسه گیری کنید. در این حالت لوله را به سمت پائین نگه دارید. به داخل لوله فوت نکنید و مواظب باشید در هنگام برقو زدن لوله خش یا ترک بر ندارد. در صورت خش یا ترک سر لوله بعدا باعث نشت می شود.
4- مجددا قسمت بریده شده را سوهان بزنید. مرحله 2 را تکرار کنید ---
5- با برقو مجددا لبه بریده شده را برقو بزنید. مرحله 3 را تکرار کنید. برای ایجاد پرچ مطمئن تر.
6- داخل لوله را تمیز کنید. پلیسه را کاملا از داخل لوله پاک کنید. هنگام تمیز کردن لوله را به سمت پایین نگه دارید. از یک لوله پاک کن کتانی یا پارچه تمیزی برای این منظور استفاده کنید. پلیسه اگر به داخل کمپرسور برود، خواهد سوخت. پلیسه موجود در قسمت پرچ شده باعث خراش لوله و در نتیجه نشت خواهد گشت.
7- قبل از پرچ لوله را داخل مهره قرار دهید. قبل از پرچ مطمئن شوید لوله را داخل مهره قرار داده اید. بعد از پرچ لوله بداخل مهره نخواهد رفت.
8- لوله را داخل لوله گیر محکم کنید. مطمئن شوید که داخل لوله گیر تمیز است. کمی سر لوله را طبق اندازه هایی که در جداول می آید و در شکل نیز دیده می شود از سطح لوله گیر بالاتر قرار دهید. ---
9- پرچ کن را در مرکز لوله داخل لوله گیر تنظیم کنید. 1- علامتی که روی پرچ کن است با فلشی که روی بدنه لوله گیر است تنظیم کنید. 
2- به آرامی پیچ بغل پرچ کن را روی لوله گیر محکم کنید. در صورتیکه پیچ بغل پرچ کن را محکم نکنید، در زمان عمل پرچ کاری بر اثر نیرویی که پرچ کن به لوله وارد می کند، لوله در جای خود ثابت نمانده و پایین می رود و عمل پرچ بطور صحیح انجام نخواهد شد.


10- عملیات پرچ کاری را شروع کنید. پرچ کاری را بصورت آرام و بطور مداوم ادامه دهید تا اینکه یک صدای کلیک شنیده و در این حالت پرچ کن هرز گرد شده و لوله بیشتر از حد پرچ نخواهد شد. در غیر اینصورت عمل پرچ کاری بطور کامل به انجام نخواهد رسید.
11- پرچکن را آراد کرده و لوله گیر را باز کنید و لوله مسی را از داخل آن بردارید. دسته پرچ کن را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و تا آخرین حد بالا بیاورید. در غیر اینصورت ممکن است هنگام در آوردن پرچ کن مرغک آن ( قسمت مخروطی ) با لبه پرچ شده لوله برخورد کرده و باعث صدمه و خش برداشتن لوله مسی می شود.
12. مهره را بصورت هم مرکز روی پیچ قرار داده، سپس توسط آچار ترک متر و یک آچار ساده و یا آچار فرانسه مهره را محکم کنید. بهتر است به محل پشت و روی قسمت پرچ شده قبل از بستن کمی روغن ( از نوع روغن مخصوص همان گاز ) بمالید.
13. برای اینکه در قسمت یونیت داخلی در زمان بستن مهره بعلت کمبود فضا دچار مشکل نشوید، حایلی بین سینی و دستگاه تخته و شیئی قرار دهید تا یونیت داخلی از سینی فاصله بگیرد .
14. چک کنید که لوله های بین یونیت خارجی و داخلی بطور مناسب وصل شده، کابل های ارتباطی و کابل برق اصلی وصل، لوله ها عایق کاری، نوار پیچی و سیستم آماده است.

سیم کشی:

1. درب تابلو را باز کنید.
2. درپوش سیم کشی را بردارید.
3. مسیر سیم ها را از پشت یونیت داخلی کشیده و از آنجا به سمت جلو و از میان سوراخ سیم کشی اتصالات را دنبال کنید.
4. سیم آبی رنگ اتصال قدرت را به ترمینال 1 ( N )، سیم قهوه ای را به 2، سیم قرمز را به 3 و سیم زرد و یا سبز ( اتصال زمین)
5. در پوش سیم کشی را در جای خود گذاشته سیم های برق را مطابق نقشه برق و صفحه ترمینال یونیت داخلی وصل کنید. دقت کنید کهسیم ها در سوکت های خود محکم شده باشند و هیچ نوع اتصال کوتاهی بین سیم ها برقرار نباشد.

تخلیه و راه اندازی دستگاه:
اگر برای اولین بار سیستم نصب می شود یونیت خارجی حاوی گاز مبرد می باشد و بنابراین نیاز به تخلیه هوای داخلی یونیت داخلی و لوله ها می باشد.

روی یونیت خارجی دو نوع شیر نصب می شود که به نام های شیر دو راهه و سه راهه معروف می باشند. در نوع سه راهه یک شیر سوزنی برای اتصال گیج فشار وجود دارد. معمولا شیر سمت گاز، و سمت مایع، دوراهه می باشد.

برای تخلیه دستگاه باید از پمپ وکیوم استفاده کرد. روش دیگر برای تخلیه سیستم استفاده از خود مبرد می باشد که در این روش با وصل کردن کپسول مبرد به یک شیر سرویس و باز کردن آن، همزمان سوزنی شیر دیگر را فشار دهید تا فشار گاز مبرد داخل کپسول باعث بیرون رانده شدن هوا از لوله و یونیت داخلی شود.

شیر سوزنی را تا زمانی که مبرد از آن خارج شود فشار دهید. 
این روش علاوه بر اینکه باعث آلودگی محیط زیست می شود، در بیرون راندن قطرات آب ( در صورت وجود )موثر نمی باشد. بنابراین استفاده از این روش امروزه مردود و بهترین روش استفاده از پمپ وکیوم برای تخلیه سیستم می باشد.


نکته :
از پمپ تخلیه ( وکیوم ) فقط برای خارج کردن هوا از سیستم استفاده کنید. همچنین از هیچ نوع حلالی در حین عمل تخلیه استفاده نکنید.

استفاده از پمپ وکیوم ( خلاء ) جهت تخلیه لوله ها و یونیت داخلی از هوا و رطوبت:
1. بعد از نصب لوله ها بین یونیت داخلی و خارجی ( در این حالت شیر های سرویس بسته است ) شیلنگ آبی گیج فشار پائین مانیفولد ( گیج دو قلو ) را به شیر سرویس، شیر سه راهه و شیلنگ زرد ( شیلنگ وسطی گیج ) را به پمپ وکیوم وصل کنید.
2. پمپ را به مدت یک ربع تا نیم ساعت روشن کنید تا عقربه گیج 30 اینچ جیوه ( -1mpa) پایین بیاید.
3. سپس شیر گیج دو قلو را ببندید و پمپ را خاموش کنید. عقربه گیج تا 5 دقیقه نباید تغییری داشته باشد، در غیر اینصورت وکیوم دستگاه کامل است . می توانید ابتدا شیر رفت دستگاه را باز کنید . 
سپس شیر برگشت را و در نهایت شیلنگ ها را از شیر و پمپ تخلیه جدا کنید.
4. پس از وارد شدن گاز دستگاه به لوله و بستن در پوش شیر آلنی و سوزنی می توانید در نقاط اتصالی یونیت داخلی و خارجی در دو سر لوله ها وجود نشتی ها را با استفاده از آب و صابون چک کنید.
5. نشت یابی به این طریقه مناسب تر و به صرفه تر از وضعیتی است که با کپسول گاز مبرد اقدام به نشت یابی می کنید.

تذکر :
1. تخلیه سیستم از هوا و رطوبت موجود در سیکل تبرید بسیار ضروریست. وجود رطوبت در سیستم باعث بد عمل کردن و کاهش کارائی کمپرسور می شود.
2. در صورتیکه در سیستم کولر شما گاز مبرد نداشته باشد، حتما شیر سرویس ها در هنگام وکیوم دستگاه کاملا باز باشد.

استفاده از پمپ وکیوم ( خلاء ) جهت تخلیه کامل سیستم :
در صورتیکه بخواهید کل سیستم را وکیوم کنید روند کار مانند قبل می باشد، با این تفاوت که هر دو شیر سرویس باز می باشند.
طریقه شارژ دستگاه:
شارژ مبرد یعنی مقداری خاص از مبرد به سیستم در طی یک سری مراحل تزریق شود. شارژ مبرد R-22 باید بصورت گاز و شارژ مبرد های R- 410 A و R- 407 C به دلیل خواص شیمیایی آنها حتما باید بصورت مایع انجام شود.

شارژ سیستم در دو حالت امکان پذیر است : 
حالت اول : 
شارژ سیستم در هنگام اضافه نمودن مبرد
1. شیر های منیفولد گیج را بسته و شیلنگ فشار پایین ( آبی رنگ ) را به شیر خط گاز متصل نمایید. برای مبردهای R–410 Aو R–407 C از شیلنگ فشار بالا ( قرمز رنگ ) و شیر خط مایع استفاده نمایید.
2. شیلنگ وسط ( زرد رنگ ) را به کپسول مبرد متصل و شیر کپسول را باز نمایید.
3. توسط شل نمودن سر پیچ شیلنگ زرد از سمت منیفولد گیج، شیلنگ را هواگیری نمایید.
4. همچنین شیلنگ متصل شده به شیر سرویس را نیز هواگیری نمایید.
5. دستگاه را روشن نموده و اجازه دهید کمپرسور شروع بکار نماید.
6. در مبرد R-22 شیر فشار پایین و در مبرد R–410 A و R – 407 C شیر فشار بالای منیوفولد را باز نمایید.
7. توسط اندازه گیری فشار از روی گیج یا آمپراژ از روی ترمینال تغذیه برق یا میزان وزن مبرد از روی کاتالوگ، میزان شارژ را چک نمایید.
8. شیر منیفولد گیج را بسته و شیر کپسول مبرد را نیز ببندید.
9. دستگاه را خاموش نمایید.
10. شیلنگ های منیفولد گیج را از روی شیر سرویس و کپسول مبرد باز نمایید.
حالت دوم : 
شارژ سیستم در هگام نصب اولیه
1. شیر های منیفولد گیج را بسته و شیسلنگ فشار پایین ( آبی رنگ ) را به شیر خط گاز متصل نمایید. 
برای مبردهای R- 410 A و R- 407 C از شیلنگ فشار بالا ( قرمز رنگ ) و شیر خط مایع استفاده نمایید.
2. شیلنگ وسط ( زرد رنگ ) را به کپسول مبرد متصل و شیر کپسول را باز نمایید
3. توسط شل نمودن سر پیچ شیلنگ زرد از سمت منیفولد گیج، شیلنگ را هواگیری نمایید.
4. از روی جدول میزان شارژ مبرد در کاتالوگ فنی دستگاه، میزان شارژ مبرد را بر حسب کیلوگرم استخراج نمایید.
5. کپسول مبرد را وزن نمایید.
6. مقدار وزن مبرد لازم را از وزن کپسول کم نمایید. وزن بدست آمده، وزن کپسول پس از شارژ کامل سیستم است .
7. منیفولد گیج را به شیر سرویس و کپسول مبرد متصل نمایید ( به ترتیب ذکر شده در حالت قبل )
8. شیر منیفولد گیج را باز و شروع به شارژ نمایید.
9. کپسول را هر چند دقیقه یک بار وزن نمایید تا به وزن محاسبه شده برسد.
10. شیر های منیفولد گیج را ببندید و شیلنگ های آن را جدا نمایید.


نکات مهم :
1. از روی آمپراژ دستگاه نیز، کافی بودن میزان شارژ را چک نمایید .
2. در صورت پر بودن یونیت خارجی از گاز مبرد معمولا این گاز برای حداکثر 5 متر لوله اتصالی به یونیت داخلی کفایت می کند.
3. به ازاء هر یک متر لوله مازاد بر 5 متر فاصله استاندارد 21 گرم گاز بیشتر تزریق کنید.
4. در صورت تزریق گاز بیشتر به یونیت، به نوع مبرد توصیه شده برای دستگاه توجه کنید.
اخطار : 
هرگز کپسول مبرد را در حالت مایع یا سرد شارژ نکنید. 
جهت رسیدن به فشار بالای مورد نیاز کپسول مبرد، با آب گرم حدود 41 درجه سانتی گراد کپسول را گرم کنید. 
هرگز از شعله مستقیم یا بخار داغ برای گرم کردن کپسول استفاده نکنید.

پمپ دان ( جمع کردن گاز سیستم )
پمپ دان روشی برای تخلیه مبرد از لوله ها و دستگاه داخلی ( اواپراتور ) به دستگاه بیرونی ( کندانسور ) می باشد . برای این منظور در صورتیکه کولر نیاز به جابجایی جهت نصب در محلی دیگر یا تعمیرات داشته باشد، می توان گاز دستگاه را در زمانی که کولر در حال کار کردن است به روش زیر جمع آوری نمود و عملیات تعمیر یا جابجایی دستگاه را انجام داد.
1. کولر در حال کار کردن می باشد و شیر سرویس های دو راهه و سه راهه کاملا باز است .
2. در پوش شیر سرویس ها را باز کنید .
3. حتما توسط آچار آلن شیر برگشت را کنترل کنید تا از باز بودن آن مطمئن شوید .
4. در صورتیکه کولر خاموش است می بایست کولر 10 تا 15 دقیقه روشن شود و کار کند. سپس شیلنگ گیج فشار پایین را به شیر سوزنی ( شیر سرویس سه راهه ) متصل کنید . ( شیر های گیج کاملا بسته است )
5. توسط آچار آلن شیر سرویس رفت ( شیر دو راهه ) را کاملا ببندید .
6. هنگامیکه که عقربه گیج فشار به زیر صفر ( تا حدود وکیوم ) پایین آمد شیر برگشت را کاملا ببندید.
7. دستگاه را خاموش کنید و در این وضعیت شما می توانید شیلنگ گیج را از شیر سرویس جدا کنید . 
در این وضعیت می توانید لوله های دستگاه را از یونیت ها جدا کنید و عملیات جابجایی یا تعمیر دستگاه را انجام دهید .

هوا و رطوبت باقیمانده در سیستم تبرید تاثیرات منفی زیر را بجا خواهد گذاشت :
الف) فشار سیستم بالا می رود. 
ب) جریان مصرفی بالا می رود . 
ج) ظرفیت سیستم کم می شود.
د) رطوبت در مدار در قسمت لوله مویین بستگی به میزان رطوبت موجود باعث یخ زدن و مسدود شدن لوله مویین می شود . 
ه) رطوبت در سیستم روی فلزات ایجاد خورندگی می کند.
و) با روغن ترکیب شده تولید اسید و همچنین لجن می کند.

مراحل وکیوم
1. در این مرحله درپوش روی شیر های خط مایع و گاز در قسمت یونیت خارجی را بردارید و مطمئن شوید که شیرها بسته هستند.
2. سپس در پوش خط گاز را باز کرده و شیلنگ گیج مانیفولد ( گیج دو قلو ) را به آن وصل کنید و شیلنگ دیگر را به کپسول ازت وصل کنید. 
سپس شیر کپسول را به آهستگی باز کرده و فشار را به آرامی تا حدود 150 PSI بالا ببرید . 
سپس نقاط لازم ( محل های اتصال یا حیانا جوشکاری شده ) را با کف و صابون نشت یابی کنید . در حین کار به عقربه گیج نیز نگاه کرده مبادا پایین آمده باشد که نشانه نشت است . حتما کپسول ازت را نیز به مانومتر مجهز کنید .

سیلندر ازت را از جای مطمئن تهیه کرده، زیرا در صورت ناخالصی مشکلات عدیده ای بوجود می آورد . هیچگاه از هوا یا اکسیژن برای تست فشار استفاده نکنید. هرگز ازت را به صورت مایع تزریق نکنید .
3. در این مرحله پس از تست فشار و اطمینان از عدم نشت کپسول ازت را جدا کرده و بعد پمپ وکیوم را وصل کرده شروع به وکیوم نمایید.

زمان وکیوم بسته به ظرفیت پمپ وکیوم و حجم سیستم تهویه متفاوت است . 
البته به درجه روی گیج مانیفولد نیز دقت کنید که تا 30- اینچ جیوه ( 1- اتمسفر ) پایین بیاید .

نکته : استفاده از کمپرسور های معمول بجای پمپ وکیوم توصیه نمی شود، زیرا نمی توانند وکیوم خوبی ایجاد کنند.
اگر طول لوله کشی بیشتر از 10 متر است اگر طول لوله کشی کمتر از 10 متر است
15 دقیقه یا بیشتر وکیوم نمایید 10 دقیقه یا بیشتر وکیوم نمایید
4. 
در صورتیکه از یک پمپ وکیوم با ظرفیت 8 متر مکعب بر دقیقه استفاده می کنید
5. پس از وکیوم ابتدا شیر مانیفولد را بسته، سپس پمپ وکیوم را خاموش می کنیم . 
مدت زمانی صبر می کنیم و سپس به گیج مانیفولد نگاه می کنیم. اگر عقربه گیج بالا آمده باشد نشانه نشت است، در غیر اینصورت پمپ وکیوم را جدا کرده و توسط آچار آلن ابتدا شیر خط مایع را تا آخر باز می کنیم، سپس شیر خط گاز را تا آخر باز می کنیم. بعد از اندکی صبر سیستم را روشن می کنیم . موقعی که طول لوله کشی از حد استاندارد بیشتر شود نیاز است مقداری مبرد اضافی به سیستم شارژ کنیم که این مقادیر در جداول استاندارد هر دستگاهی به طور اختصاصی داده می شود .

در این مرحله تست های مربوطه به اندازه گیری های جریان مصرفی ولتاژ و دماهای یونیت داخلی و خارجی را تست کرده مبادا خارج از اندازه استاندارد باشد . در غیر اینصورت از جداول عیب یابی استفاده کرده و عیب را برطرف کنید . مطمئن گردید سیستم عملیات های مختلف را درست انجام می دهید . از زمان های متوالی قطع و وصل مطمئن شوید ( منظور عملکرد ترموستات و بدست آمدن دمای لازم ) و سعی کنید موارد عملیاتی دستگاه و استفاده از کنترل را به مصرف کننده توضیح دهید .
6. منظور از پمپ دان جمع آوری مبرد از سیستم داخلی و لوله ها و جمع کردن آن در کندانسور و رسیور مایع یونیت خارجی است . بنابراین برای این منظور باید به روش زیر عمل نمایید :

1) در پوش شیر های خط مایع و گاز و مهره شیر سوزنی را باز کنید . 
2) گیج منیفولد را به خط مکش به شیر سوزنی وصل کنید . 
3) شیر خط مایع را کاملا ببندید . 
4) شیر خط گاز را ابتدا بسته سپس 2 الی 3 دور باز کنید. این برای این است که در آخر شیر را سریعتر ببندیم.
5) سیستم را در حالت سرمایش روشن کنید ( هرگز در حالت گرمایش روشن نکنید )
6) وقتی فشار برگشت به صفر رسید، شیر خط مکش را کاملا ببندید . بعضی ها عقیده دارند که تا ایجاد خلاء این کار را ادامه دهید که استاندارد نیست . امکان کشیده شدن هوا در این مرحله به سیستم وجود دارد که در مرحله کار بعدی سیستم دچار مشکل می کند . 
7) سیستم را خاموش کنید . 
8) گیج را جدا کرده و در پوش ها را در جای خود ببندید .

راه اندازی دستگاه
پس از لوله کشی و وکیوم، نوبت به سیم کشی بین دو یونیت می رسد . در این مرحله باید با توجه به راهنمای دستگاه سیم کشی انجام شود پس از اتمام این مرحله قبل از راه اندازی دستگاه موارد زیر را باید یک بار دیگر کنترل کرد : 
1) آیا در محل اتصالات نشتی وجود دارد ؟ 
2) آیا عایقکاری صحیح لوله ها و روی مهره برنجی در محل اتصالات صحیح صورت گرفته است ؟ 
3) آیا کابل اتصال بین دو یونیت به طور محکم و ثابت به ترمینال ها متصل می باشد ؟
4) آیا تخلیه آب براحتی صورت می گیرد ؟ 
5) آیا اتصا زمین برقرار می باشد ؟ 
6) آیا یونیت داخلی درست به صفحه نگهدارنده متصل شده است ؟ 
7) آیا مقدار ولتاژ برق ورودی به دستگاه متناسب با مشخصه های برقی دستگاه می باشد ؟ 
8) آیا فیلتر های هوا نصب شده است ؟
همچنین پس از راه اندازی باید موارد زیر را چک نمود :
1) آیا هیچ صدای غیر طبیعی شنیده می شود ؟ 
2) آیا عملکرد سرمایش طبیعی می باشد ؟ 
3) آیا عملکرد ترموستات صحیح می باشد ؟ 
4) آیا عملکرد ریموت کنترل صحیح می باشد ؟

نکات اساسی در نصب اسپلیت
هرگز جلوی مسیر مکش و دهش هوای کولر را نگیرید . 
زیرا میزان هوای روی اواپراتور کم شده و سیکل گردش هوای خوبی روی کندانسینگ یونیت ایجاد نمی شود . همچنین تبادل حرارتی نرمال بین هوا و مبرد ایجاد نشده، فشار غیر طبیعی در گاز بالا رفته و در طولانی مدت کمپرسور معیوب می گردد . همچنین تهویه خوبی در محیط داخل ایجاد نمی شود

یونیت داخلی و خارجی را مسدود نکنید
1) سیکل گردش هوا محدود می گردد . 
2) سرویس و دسترسی دستگاه و همچنین تعویض فیلتر مشکل خواهد شد . 
نتیجه اینکه کارآیی دستگاه کاهش یافته و اگر دستگاه در این وضعیت برای یک مدت طولانی استفاده گردد، این مسئله بار تحمیلی به کمپرسور وارد کرده که باعث معیوب شدن آن خواهد گردید . اگر قرار است یونیت داخلی در فضای مخفی قرار بگیرد از نوع مخصوص آن که برای این کار ساخته شده و در جدول های مخصوص هر دستگاه آورده می شود استفاده کنید .

موقعی که تعدادی کندانسینگ یونیت دارید و قرار است که در یک محل نصب گردند و به نحوه قرار گیری صحیح آن ها دقت کنید . در غیر این صورت راندمان سیستم بشدت کاهش می یابد . 
با توجه به شکل خواهید دید که گرمای خروجی دستگاه اول به دستگاه دوم و گرمای خروجی دستگاه دوم به دستگاه سوم الی آخر منتقل می شود، که این دلیل کاهش راندمان دستگاه ها است .

به جهت باد و گردش صحیح هوا توجه کنید. 
اگر سرعت بادی که به روی کندانسینگ یونیت می وزد ( 7 متر بر ثانیه یا بیشتر باشد ) سرعت گردش فن را کاهش داده حتی ممکن است باعث توقف فن گردد . در نتیجه باعث می شود که کندانسینگ یونیت کار خود را به خوبی انجام نداده و یک بار اضافی به کمپرسور تحمیل کند و باعث خرابی آن گردد .

به محل قرار گیری کندانسینگ یونیت توجه کنید . 
دستگاه را جایی نصب نکنید که در زیر برف مدفون گردد و یا اگر در پارکینگ نصب می شود جایی نباشد که اتومبیل جلوی فن دستگاه را گرفته و عمل گردش هوای روی دستگاه را مختل نماید . همچنین نصب دستگاه در سایه باعث افزایش راندمان و کاهش مصرف برق می شود .

وقتی کندانسینگ یونیت روی دیوار نصب می گردد، آبی که از درین آن خارج می گردد موجب مزاحمت عابرین خواهد بود، لذا از لوازم مخصوص درین که برای اینکار وجود دارد استفاده نمایید .

کندانسینگ یونیت را در جایی نصب نمایید که در مواقع سرویس و تعمیرات دچار مشکل نشوید .

کندانسینگ یونیت جایی نصب شود که صدا و لرزش و همچنین هوای گرم خروجی آن برای همسایگان مشکل ایجاد نکند .

نصب کندانسینگ یونیت، در اطراف مولد های حرارتی و دودکش ها اشتباه است، زیرا باعث افت راندمان و خرابی دستگاه خواهد شد .

یونیت داخلی باید صحیح و تراز نصب گردد. در غیر اینصورت آب درین از مسیر اصلی خود خارج شده و از اطراف دستگاه به داخل اطاق سرازیر می گردد .

یونیت داخلی باید در ارتفاع مناسب از سطح زمین نصب گردد . ارتفاع بیش از اندازه باعث توزیع نامناسب هوا، عدم سرمایش و گرمایش مناسب می شود . ارتفاع معمول 3 متر می باشد .

اگر کاور های مسدود کننده که برای این نمونه یونیت های داخلی در نظر گرفته شده و باید در مسیر های تخلیه هوای خروجی در جای مناسب نصب گردند نصب نشود، توزیع مناسب هوا بخوبی صورت نمی گیرد و باعث عدم آسایش افراد است .

دستگاه های داخلی اسپلیت را در معرض هوای گرم و مرطوب محیط بیرون نصب نکنید، زیرا موجب از دست دادن سرمایش و تقطیر رطوبت محیط و در نتیجه جمع شدن آب در اطراف دستگاه می شود.

دستگاه داخلی، مخصوصا در حالت گرمایش باید در محلی مناسب نصب شود تا توزیع مناسب دما و جریان هوا در تمام محیط وجود داشته باشد .

یونیت داخلی را در مکان هایی که هوای آنها حاوی دود، گردوغبار و روغن است نصب ننمایید . 
مکش بخار روغن موجب گرفتگی فیلتر دستگاه شده و کارآیی اواپراور را کاهش می دهد . اگر دستگاه به طور دائم تحت یک چنین شرایطی کار کند خراب می شود . لذا مکان مناسبی در نظر گرفته تا بخار مستقیم روغن توسط دستگاه مکیده نشود .

دستگاه ها را در معرض لرزش و صدای شدید نصب نکنید . فرکانس هایی که توسط بعضی از دستگاه ها ایجاد می شود، فرمان های الکترونیکی یک دستگاه تهویه مطبوع را مختل می کند و این امر باعث می شود که یا دستگاه عمل نکند یا غیر عادی عمل کند .

به گرد و غبار و آلودگی هایی که وارد لوله های مبرد می شوند دقت کنید . 
آلودگی هایی که در لوله ها قبل از نصب، در اثر درپوش نکردن لوله ها ممکن است به وجود آید ، باعث مسدود کردن لوله مویین و همچنین در کوتاه مدت و یا دراز مدت بستگی به میزان آلودگی، کمپرسور را خراب می کند . هنگامی که سر لوله ها از قبل باز است آن ها را با ازت تمیز کنید . هرگز داخل لوله ها را با هوا یا اکسیژن تمیز نکنید .

اجازه ندهید آب به داخل لوله های مبرد وارد شود . اگر آب به داخل سیستم وارد شود، مشکلات بزرگی برای سیستم ( از جمله یخ زدگی در سر لوله مویین، اسیدی شدن روغن، ایجاد خورندگی و در نهایت خراب شدن یا سوختن کمپرسور ) ایجاد می کند . 
بنابراین هنگامیکه در یک روز بارانی در حال کار هستید، درب لوله ها را به طرز مناسبی ببندید .

پس از باز کردن درپوش لوله ها بلافاصله لوله ها را ده دستگاه متصل نمایید . 
اگر در داخل لوله ها هوا وجود داشته باشد، در زمانی که وکیوم یا هواگیری به خوبی انجام نشود هوای موجود در سیستم، فشار غیر طبیعی در دستگاه به وجود می آورد و ظرفیت دستگاه را کاهش می دهد و موجب سدمه دیدن کمپرسور می گردد . لذا بعد از نصب، تست فشار با ازت و وکیوم مناسب توصیه می گردد .

بیش از اندازه سیستم را شارژ یا کپسول را وارونه نکنید . 
وقتی مبرد بیش از اندازه شارژ گردد در اثر تراکم مایع باعث خرابی کمپرسور می گردد . بنابراین به میزان لازم مبرد به سیستم شارژ کنید . این مقدار بر حسب کیلوگرم روی دستگاه نوشته شده است. برای دقت بهتر است از ترازوی دیجیتالی در هنگام کار استفاده کنید که برای همین منظور ساخته شده اند . شارژ گاز را به صورت مایع انجام ندهید مگر در مورد گاز R- 410 A که جایگزین R- 22 است و باید به صورت مایع شارژ گردد . البته سیستم های اسپلیت از قبل در کارخانه شارژ شده اند و نیازی به شارژ ندارند، مگر در مواقعی که به دلایلی نیاز به شارژ مجدد داشته باشند و یا به بعلت طولانی شدن مسیر لوله کشی به مقداری شارژ اضافه نیاز دارند .

برای تمیز کردن از اکسیژن استفاده نکنید . زیرا امکان انفجار کمپرسور وجود دارد. وقتی اکسیژن در مدار باقی بماند بسته به غلظت و دمای اکسیژن، روغن کمپرسور ممکن است ناگهان سوخته یا سبب انفجار گردد .

از طول لوله کشی بیش از اندازه استاندارد جلوگیری کنید. لوله کشی بیش از اندازه استاندارد علی رغم اینکه ظرفیت دستگاه را کاهش داده، باعث کم شدن سطح روغن در کمپرسور شده و در نهایت خرابی کمپرسور می شود .

هرگز یونیت داخلی و خارجی را در ارتفاع بیش از اندازه استاندارد قرار ندهید. 
این عمل باعث جمع شدن روغن کمپرسور در یونیت داخل شده و برگشت آن به یونیت بیرونی کمپرسور را دچار مشکل نموده و باعث صدمه دیدن کمپرسور می شود .

مراقب باشید که لوله ها دو پهن نشوند، زیرا ظرفیت دستگاه کاهش یافته و یک بار اضافی به کمپرسور وارد می کند که باعث خراب شدن آن می گردد . همچنین در قسمت دو پهن شده امکان ترک خوردن و نشت وجود دارد، لذا از لوله خم کن مکانیکی و یا فنر خم کن برای خمکاری لوله ها استفاده کنید .

به سایز لوله های مبرد توجه داشته باشید. اگر سایز لوله ها بزرگتر از اندازه باشد جریان مبرد را در هنگام کار کاهش داده و باعث برگشت روغن به کمپرسور می شود . اگر سایز لوله ها خیلی کوچکتر از اندازه باشد باعث افزایش افت و کاهش ظرفیت سیستم می شود.

به ایزوله کردن و عایق کاری لوله های مبرد توجه کنید. اگر لوله رفت و برگشت هر دو در یک عایق قرار بگیرند در اثر تبادل حرارت بین دو لوله رفت و برگشت یک فشار نا متعادل در سیستم بوجود آمده که نتیجه آن کاهش ظرفیت دستگاه و ایجاد فشار غیر طبیعی می شود . لذا لوله های گاز و مایع را باید جداگانه ایزوله و عایق کاری نمود .

به شیر سه راهه ( شیر شارژ ) دستگاه توجه کنید. اگر در زمان کارکرد دستگاه شیر سه راهه بسته باشد گاز کمپرسور بر نمی گردد و در نتیجه دستگاه متوقف شده و سرما یا گرما ایجاد نمی شود . بعد از هواگیری حتما مطمئن شوید شیر سه راهه باز است .

به ایزوله کردن لوله درین توجه کنید . اگر لوله درین عایق نشود ( در حالت سرمایش ) باعث چکه کردن آب از اطراف لوله و در نهایت ریختن آب از سقف کاذب می شود .


به عملیات لوله کشی درین توجه کنید. در صورت امکان، مسیر لوله درین باید بدون زانو باشد. در صورت صحیح نبودن شیب لوله درین آبهای تقطیر شده جریان پیدا نخواهد کرد . در صورتی که لوله درین بصورت افقی نصب شود، شیب آن نباید کمتر از یک درصد ( یک متر در صد متر ) باشد، تا آب درین مناسب جریان یابد.

به شیب لوله درین توجه شود، زیرا عدم شیب مناسب لوله افقی درین باعث برگشت آب به سمت یونیت می شود و در نتیجه داخل سینی درین آب جمع شده که امکان سرریز شدن را دارد.

به طرز عمل لوله درین توجه کنید. در صورتیکه لوله درین بدون سیفون به داخل فاضلاب آب راه یابد، بوی بد فاضلاب آب به داخل نشت می کند. 
لذا حتما انتهای لوله درین را به سیفون مجهز کنید.

 

به قطر و طول سیم توجه کنید. اگر از سیم با طول زیاد و یا قطر کم استفاده کنید، ممکن است سیم داغ شده و باعث آتش سوزی شود. حتما از جداول استاندارد که برای جریان سیم و کابل برای هر سطح مقطعی وجود دارد استفاده کرده، طول و سطح مقطع مناسب را انتخاب نمایید .

سیم های برق را روی ترمینال با دقت بسته و محکم کنید، در غیر اینصورت گرمای حاصله از اتصال ضعیف امکان سوختن سیم یا صدمه زدن به قسمت های الکتریکی و الکترونیکی و کمپرسور را به همراه خواهد داشت، زیرا یک اتصال ضعیف افت ولتاژ بوجود می آورد.

به اتصال کابل های ارتباطی یونیت خارجی و داخلی توجه داشته باشید. امکان دارد در جایی که چند دستگاه با هم نصب می گردند، کابل های ارتباطی اشتباها وصل شوند. در صورت اتصال اشتباه، عملکرد های دستگاه صحیح نخواهد بود، مخصوصا هنگامی که عملکرد سرمایش کار می کند، دما کنترل نخواهد شد . حتی امکان دارد بر اثر فرمان اشتباه دستگاه، مایع مبرد در اواپراتور تبخیر نشده و وارد کمپرسور شود که در این صورت باعث خرابی کمپرسور خواهد شد.

به توالی فازها و جهت گردش کمپرسور در دستگاه های های سه فاز، مخصوصا در کمپرسور های روتاری، اسکرال و اسکرو توجه داشته باشید. تغییر و جابجایی دو سیم در سیستم سه فاز، جهت گردش کمپرسور را عوض کرده و کمپرسور درست عمل نمی کند، لذا سعی کنید به رنگ سیم ها و صحیح بودن توالی فازها دقت شود ودر هنگام سرویس، بعد از باز کردن، سیم ها حتما درست در جای قبلی خودشان نصب گردند. همچنین کنتاکتور مورد استفاده از تابلو اصلی بایستی متناسب با ظرفیت دستگاه باشد، در غیر اینصورت باعث بالا رفتن حرارت و خرابی زودهنگام آن می شود که نهایته ممکن است به دستگاه صدمه بزند.

 

  • مهدی سرلک
  • ۰
  • ۰

لیست قیمت محصولات تهویه مطبوع

شرکت سامان تهویه آسیا

 

 

امور مشتریان : 1 204 206 0912  -  64 12 233 0912

 

تلفن : 47 16 36 22  -  04 21 36 22 - 021

 

وب سایت : www.coolbase.ir

 

دفتر مرکزی :

تهران . شهرک غرب . روبروی اریکه ایرانیان

 

 

فن کویل

> > فن کویل سقفی توکار

> > فن کویل کاستی یک طرفه

> > فن کویل کاستی چهار طرفه

> > فن کویل کامپکت 60×60

> > فن کویل دیواری طرح جدید

> > فن کویل کانالی فشار بالا

> > فن کویل سقفی زمینی

> > فن کویل ایستاده

 

مینی چیلر

مینی چیلر تراکمی هوا خنک
> > مینی چیلر بالا زن یکپارچه
> > مینی چیلر روبرو زن دو پارچه
> > مینی چیلر مورب زن یکپارچه
مینی چیلر ماژولار هوا خنک
> > مینی چیلر مورب زن یکپارچه
> > مینی چیلر روبرو زن سه پارچه

 

چیلر

چیلر تراکمی هوا خنک
> > چیلر هوا خنک اسکرال مدولار
> > چیلر هوا خنک اسکرو
چیلر تراکمی آب خنک
> > چیلر آب خنک اسکرال
> > چیلر آب خنک اسکرو
چیلر توربوکر

 

داکت اسپلیت

> > داکت اسپلیت معمولی
> > داکت اسپلیت با کویل گرمایشی فابریک

 

وی آر اف ( اسپلیت مرکزی )

 

روفتاپ پکیج ( پکیج پشت بامی )

 

 

برآورد و محاسبه تهویه مطبوع

قیمت مینی چیلر

 

امور مشتریان : 1 204 206 0912  -  64 12 233 0912

 

تلفن : 47 16 36 22  -  04 21 36 22 - 021

 

وب سایت : www.coolbase.ir

 

دفتر مرکزی :

تهران . شهرک غرب . روبروی اریکه ایرانیان

  • مهدی سرلک
  • ۱
  • ۰


فروش  مینی  چیلر  کم  مصرف  تک  فاز


از  متراژ  30  الی  180  متر



شرکت سامان تهویه آسیا              



امور مشتریان : 1 204 206 0912  -  64 12 233 0912


تلفن : 678 18 777  -  04 21 36 22 - 021


47 16 36 22 - 021


 دفتر مرکزی :

تهران . شهرک غرب . روبروی اریکه ایرانیان


-----------------------------------------


کولر گازی


 کولری است که با تبدیل گاز به مایع و سپس مایع به گاز تولید سرما می‌کند (گرما را می‌گیرد). کولر گازی را ویلیس کریر در سال ۱۹۰۲ میلادی اختراع کرد.


انواع کولرهای گازی

کولرهای گازی معمولاً در چند مدل ساخته می‌شوند:

  • کولرهای یک تکه یا پنجره‌ای
  • کولرهای دو تکه (اسپلیت)
  • کولرهای پرتابل (قابل حمل)
  • کولرهای ایستاده
  • کولرهای سقفی یا کاستی
  • کولرهای داکتی یا کانالی
  • کولرهای چند شعبه یا مولتی

کولرهای دوتکه

کولر گازی پرتابل کولرهای دوتکه یا اسپلیت‌ها از دو واحد مجزا ساخته می‌شوند، یونیت خارجی شامل کمپرسور وکندانسور است که در خارج از ساختمان نصب می‌گردد و یونیت داخلی که واحد تبخیر (اواپراتور) در آن جای دارد در داخل ساختمان جای می‌گیرد.یونیت خارجی و یونیت یا پنل داخلی توسط دولولهء مسی یا آلومینیومی به همدیگر مرتبط هستند.لولهء باریکتر گاز سرد را از یونیت بالا به یونیت داخلی منتقل میکند و لوله ضخیمتر کار خروج وانتقال گاز گرم را به یونیت و کمپرسور بالا به عهده دارد. این کولرها معمولاً دارای دستگاه کنترل از راه دور هستند. این نوع کولرها شامل دو مدل معمولی و اینورتر می‌شوند که در مدل اینورتر تا حداکثر شصت درصد (البته در شرایط ایده ال) از مصرف انرژی را نسبت به مدل معمولی کاهش می‌دهد.

کولر گازی پرتابل یا قابل حمل، در ظرفیت‌های پایین ساخته می‌شود و دارای حالت گرمایش نیز هست. این مدل کولر گازی دارای ریموت کنترل است و به دلیل شکل آن، برای فضاهای کوچک اجاره‌ای یا استفاده موقت استفاده می‌شود. تمام بخش‌های مختلف کولر گازی از جمله کندانسور، اواپراتور و... در یک مجموعه جا گرفته‌اند و در حالت سرمایش، گرمای موتور از طریق لوله خرطومی پشت دستگاه به بیرون انتقال پیدا می‌کند. در نتیجه، این لوله خرطومی باید به پنجره یا منفذی که هوا را به بیرون انتقال می‌دهد وصل گردد. در غیر این صورت، گرمای خارج شده از هوا دوباره از طریق همین لوله خرطومی به فضا برمی گردد و کار تهویه و سرمایش به درستی انجام نمی‌شود. اما در حالت گرمایش، نیازی به این کار نیست. گرمایش در این نوع کولر گازی از طریق هیتر انجام می‌شود که زیاد مقرون به صرفه نیست. اما امکان استفاده از این حالت در کولر گازی پرتابل در نظر گرفته شده است.


کولر گازی پنجره‌ای

این کولر گازی‌ها به دلیل نداشتن ریموت کنترل و نداشتن حالت گرمایش، کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. کولر گازی پنجره‌ای دارای ایراداتی است. از معایب این نوع کولر گازی، نداشتن ریموت کنترل و مصرف بالای برق و ایجاد سر و صدای زیاد است.


چگونگی سرماسازی

داخل یونیت خارجی دستگاه یک کمپرسور گاز و یک کندانسور و یک فن خنک کننده کندانسور می باشد که عملکرد آن همانند یخچال و فریزر می باشد. بدین صورت که کمپرسور گاز را کمپرس کرده و راهی کندانسور و سپس از طریق لوله های رابط به یونیت داخلی می رساند که داخل لوله های مویین این گاز متراکم می شود و باعث می شود گاز از حالت فشرده خارج شود و در کوئل(اواپراتور) گردش نماید. گازی که در کوئل میچرخد، در حال جوشیدن است که گرمای مورد نیاز خود برای جوشش را از مولکولهای هوای گرمی که به فین های کوئل برخورد می‌کند بدست می‌آورد، بنابراین مولکولهای هوا سرد شده و سبب کاهش دمای محیط می‌شود، سیکل حرکت هوای محیط که به صورت بسته انجام می‌شود به عهده فن (blower) می‌باشد.


مقایسه با کولر آبی

کولر گازی در صنعت تهویه و تبرید از جایگاه خاصی برخوردار است. زیرا:

  • به سرعت از گرمای محیط می‌کاهد و در واقع تهویه مطبوع را حاصل می‌کند، زیرا هم رطوبت، هم دما را کاهش می‌دهد و هم با داشتن فیلتر ذرات معلق در هوا را با فیلتر خود از هوای اتاق جدا می‌کند.
  • برخلاف کولرهای آبی، رطوبت را افزایش نمی‌دهد. یعنی تهویه مطبوع را حاصل نمی‌کند. کولر گازی از این جهت برای محیط‌های شرجی بسیار مناسب است.
  • مصرف انرژی کولر گازی بیشتر از کولر آبی است.
  • کولر گازی در واقع یک موتور گرمایی هست که گرما را از محیط سرد به محیط گرمتر یا بیرون انتقال می‌دهد؛ ولی کولر ابی یا کولر تبخیری گرمای محیط را به آب که مجبور به تبخیر می‌شود در کابین کولر انتقال می‌دهد.
  • در محیطی که کولر گازی نصب می‌شود مکان باید ایزوله باشد با محیط بیرون؛ ولی در کولر ابی محیط ایزوله معنا ندارد چون کولر ابی باید در محیط بیرون نصب باشد.
  • چرخه انتقال گرما در کولر گازی می‌تواند معکوس شود و از آن می‌توان بعنوان بخاری نیز استفاده کرد؛ ولی در کولر ابی این امکان وجود ندارد.
  • مهدی سرلک
  • ۰
  • ۰

کولر آبی

 

فروش  مینی  چیلر  کم  مصرف  تک  فاز


از  متراژ  30  الی  180  متر



شرکت سامان تهویه آسیاتوجه : خواننده گرامی .


 این مطلب از وبلاگ صرفا جهت اطلاع عمومی شما بوده و محصولات شرکت سامان تهویه آسیا شامل سر فصل های محصولات این شرکت در سایت به آدرس tsaman.ir , tsaman.com می باشد . با سپاس از شما .




کولر آبی


کولری است که با تبخیر آب، هوا را خنک می‌کند. کولرهای آبی با فرایند سرمایش تبخیریکار می‌کنند.

سرمایش تبخیری فرایندی است که در آن از پدیدهٔ تبخیر به عنوان یک جاذب گرمایی طبیعی استفاده می‌شود. در این فرایند گرمای محسوس هوا جذب شده و به عنوان گرمای نهان لازم برای تبخیر آب استفاده می‌شود. مقدار گرمای محسوس جذب شده به مقدار آبی که تبخیر می‌شود بستگی دارد.


نام‌گذاریسرمایش تبخیری یک فرایند بسیار قدیمی است که منشأ آن به هزاران سال قبل، در تمدن‌های باستانی ایران و مصر بازمی گردد. خنک‌کننده‌های تبخیری نوین بر اساس نمونه‌های اولیه‌ای که در دههٔ ۱۹۰۰ آمریکا ساخته شد تولید می‌شوند. سرمایش تبخیری می‌تواند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم و خودبخودی یا مختلط، انجام شود. در سرمایش تبخیری مستقیم، مقدار آب موجود در هوای خنک شده افزایش می‌یابد. در سرمایش تبخیری غیرمستقیم، تبخیر در درون یک مبدل حرارتی انجام می‌شود و مقدار رطوبت موجود در هوای خنک شده، تغییری نمی‌کند. از آنجایی که بالا بودن نرخ تبخیر رطوبت نسبی را افزایش داده و ممکن است موجب عدم آسایش محیط شود روش سرمایش تبخیری مستقیم باید در مناطقی اجرا شود که رطوبت نسبی در آنجا کم باشد. هرگاه فرایند تبخیر بطور طبیعی انجام شود تبخیر خودبخودی انجام می‌شود. در صورتی می‌توان یک فضا را با تبخیر خود بخودی خنک نمود که در آن سدی از آب راکد یا در جریان مانند حوضچه یا فوارهٔ آب وجود داشته باشد. در مواردی که تبخیر توسط دستگاههای مکانیکی انجام شود تبخیر مختلط است. واضح است که در این نوع تبخیر انرژی مصرف می‌شود، ولی مقدار انرژی مصرفی در مقایسه با تهویهٔ مطبوع بسیار کمتر است. اساس روش سرمایش تبخیری، ترمودینامیک تبخیر آب یا به عبارت دیگر تغییر حالت آب از مایع به بخار است.

به دلیل استفاده از این نوع کولر در ایران بیش‌تر از هر جای دیگری در جهان، گاه این نوع کولرها با عنوان کولر ایرانی شناخته می‌شوند.


پیشینه

قدیمی‌ترین نمونهٔ کولر آبی در جهان، که همان بادگیر است در حدود هزاران سال پیش در ایران اختراع شد. کارکرد بادگیرها به این ترتیب می‌باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می‌کشد و با تشت‌های آبی که درونش تعبیه شده، هوا را خنک و سبک کرده و به داخل خانه هدایت می‌کند.


اجزای اصلی

  • کانال خروجی کولر: این کانال بین دریچه هوا و برزنت قرار داشته و هرچقدر بتوان از برخورد نور آفتاب با این قسمت جلوگیری نمود، سرمای به وجود آمده، تلفات کمتری داشته و راندمان خنک‌کنندگی کولر آبی افزایش خواهد یافت. -کانال داخلی: این کانال داخل کولر قراردارد و پروانه در مقابل آن می‌باشد.
  • بدنه کولر -پارچه برزنتی:جهت جلوگیری از انتقال لرزش‌های کولر وه کانال خارجی الزاماً باید از برزنت استفاده شود. بدهی است این پاچه باید کاملاً سالم باشد.
  • ناودان‌ها: بر روی هر یک از درپوش‌های کولر مسیری جهت ورود و توزیع اب وجود دارد که به ناودانی معروف است. -آب پخش کن (سه راه آب)-پولی بزرگ و پولی کوچک: توسط دو پولی و تسمه رابط بین آنها نیروی مکانیکی به وجود آمده در الکتروموتور به محور فن منتقل می‌شود. هم راستا بودن دو پولی بسیار فوق‌العاده با اهمیت است.
  • شناور (فلوتر): با استفاده از شناور میزان آب داخل مخزن کولر همواره ثابت است. اجزاء الکتریکی کولر آبی -کابل رابط چهارسیم: جهت انتقال برق از کلید به کولر.
  • فیوز:جهت حفاظت الکتریکی کولر در برابر خطراتی چون اضافه بار.
  • جعبه ترمینال: جهت ایجاد اتصالات مطمئن و عایق از بدنه کولر. -کلید مخصوص کولر:جهت راه‌اندازی و کنترل موتور دو دور و واتر پمپ.
  • الکترو موتور دوسرعته: جهت به چرخش در آوردن فن در کولر آبی. که شامل قسمت‌های زیر می‌باشد:
    • خازن راه‌انداز/خازن اصلاح ضریب قدرت/کلید گریز از مرکز/سیم پیچ راه‌انداز/سیم پیچ دور کند/ سیم پیچ دور تند.
  • پمپ آب کولر: به کمک واتر پمپ، آب از مخزن به سه راه آب منتقل و از آنجا به ناودان‌ها هدایت می‌شود.

الکتروموتور

موتور کولرهای آبی از نوع قفس سنجابی‌اند که راه‌انداز خازنی یا مقاومتی دارند و دو-دور هستند. دور موتور در این کولرها در حدود ۱۰۰۰ (در دور کند) و ۱۵۰۰ دور بر دقیقه (در دور تند) است که در هر کدام به ترتیب جریانی حدود ۱ و ۶٫۵ آمپر مصرف می‌کند. کولر ابی در ایران بیشتر از نظر برودتی در سایزهای ۱۵۰۰ کیلو کالری و۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ کیلو کالری و۴۵۰۰ کیلو کالری و ۵۵۰۰ و ۷۰۰۰ کیلوکالری قدرت دارند و قدرت موتورهای آنها ۱/۸ ،۱/۶، ۱/۴ ،۱/۳ اسب بخار و ۱/۲ و ۳/۴ اسب بخار می‌باشد. البته به جز نوع ۱۳۰۰۰ آن که سه فاز هست، همگی از نظر برقی تک فاز هستند. موتور دارای سه سیم‌پیچ راه‌انداز، دور کند و دور تند است که در بدنهٔ موتور (طوقه) جای می‌گیرند. معمولاً برای راه‌اندازی موتور از کلید گریز از مرکزی استفاده می‌شود که کناکت‌های آن روی محور روتور قرار دارند.


خازن راه‌انداز

خازن راه‌انداز کولر آبی با سیم‌پیچ موتور (سیم پیچ کمکی) آن به صورت سری قرار می‌گیرد و تنها هنگام راه‌اندازی در مدار است. این خازن اختلاف‌فاز لازم برای راه‌اندازی موتور را فراهم می‌کند و سپس توسط کلید گریز از مرکز از مدار خارج می‌شود. موتورهای زیر ۳/۴ اسب بخار معمولاً خازن راه‌انداز ندارند و موتورهای پرقدرت‌تر معمولاً خازنی با ظرفیت ۱۳۰ تا ۱۴۰ میکروفاراد و ۱۱۰ ولت استفاده می‌کنند.


طرز کار

آب توسط الکتروپمپ از تشتک به ناودانهای در بالای پوشالها هدایت می‌شود و سپس بر روی پوشالها می‌ریزد و آنها را خیس نگه می‌دارد. با کار الکترو فن هوا از روی پوشالهای مرطوب عبور کرده به طرف کانال و یا داخل سالن هدایت می‌شود عبور هوا از روی پوشالهای مرطوب موجب تبخیر آب پوشالها شده و آب برای تبخیر شدن گرمای هوا را جذب می‌کند و در نتیجه موجب خنک شدن هوا می‌شود هوای خنک با رطوبت حدود ۹۰ درصد وارد سالن می‌گردد این کولر در نقاطی که دارای آب و هوای خشک هستند با بازده خوب کار می‌کنند. در نقاط مرطوب و کنار دریا کارایی ندارند.


ظرفیت کولر

کولرهای آبی را در اندازه‌های مختلف تا ظرفیت ۱۳۰۰۰ می‌سازند و آنها را بر اساس ظرفیت می‌شناسند عبارت کولر ۴۵۰۰ به معنی این است که ظرفیت هوادهی کولر ۴۵۰۰ فوت مکعب در دقیقه‌است.


نکات بهداشتی

کولرهای آبی می‌توانند با دور تند ریزگردها را وارد اتاق کنند. بازبودن قسمتی از هواگیر کولر باعث وارد شدن ریزگردها به محوطه کولر و ورود به ساختمان می‌شود و باید پس از هر بار افزایش غلظت ریزگردها در هوا، پوشال‌های کولر شستشو و آب محفظه آن تخلیه شود. برای جلوگیری از ورود ریزگردها و هوای گرم از طریق کولرهای آبی باید قسمت‌های هواگیر کولر کاملاً به وسیله پوشال گرفته شده و مقدار کافی آب داشته باشند.

  • مهدی سرلک
  • ۰
  • ۰

 

فروش  مینی  چیلر  کم  مصرف  تک  فاز


از  متراژ  30  الی  180  متر



شرکت سامان تهویه آسیاتوجه : خواننده گرامی .


 این مطلب از وبلاگ صرفا جهت اطلاع عمومی شما بوده و محصولات شرکت سامان تهویه آسیا شامل سر فصل های محصولات این شرکت در سایت به آدرس tsaman.ir , tsaman.com می باشد . با سپاس از شما .





راندمان سیستم‌های کمپرسور


کمپرسورها بعد از پمپ‌ها، دومین تجهیزات مصرف کننده انرژی در صنایع مختلف می‌باشند (با مصرف ۱۶ درصد برق موتورهای صنعتی توسط کمپرسورهای هوا و ۷ درصد آن توسط کمپرسورهای سیستم‌های تبرید) و نیز دومین جایگاه در پتانسیل کاهش مصرف انرژی را نیز به خود اختصاص می‌دهند (به طور متوسط ۱۷٫۱ درصد) .


کمپرسورهای دیگر

پمپ‌های خلاء

خلاء به معنی فشار پایین‌تر نسبت به فشار آتمسفر است. یک پمپ خلاء، کمپرسوری است که در این دامنه فشار کار می‌کند از جمله ویژگی خاص پمپ خلاء این است که آنها با نسبت فشار خیلی بالا کار می‌کنند، با این وجود، علی‌رغم این موضوع، کمپرسورهای متراکم کننده چند مرحله‌ای می‌توانند برای محدوده فشارهای ۱ بار تا ۱/. بار مورد استفاده قرار گیرند.


کمپرسورهای کمکی

کمپرسور کمکی (Booster compressor)، کمپرسوری است که هوای فشرده شده از قبل را تا فشار بالاتری متراکم می‌سازد. این کمپرسور برای جبران فشارهایی که در طول خطوط لوله‌های طویل افت کرده‌است مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا در مواردی که به فشارهای بالاتری در فرایند نیاز است، استفاده می‌شود. تراکم ممکن است که یک یا چند مرحله‌ای باشد و کمپرسور نیز می‌تواند از نوع دینامیکی یا جابجایی باشد، اما در این مواقع کمپرسورهای پیستونی رایج ترین هستند. توان مورد نیاز برای کمپرسور کمکی با افزایش نسبت فشار، افزایش می‌یابد، درحالیکه جرم در حال حرکت افت می‌نماید. منحنی مقتضیات توان که تابعی از فشار ورودی می‌باشد از نظر شکل کلی با منحنی پمپ خلاء مشابه‌است.


تشدید کننده‌های فشار

تشدید کننده‌های فشار (Pressure intensifiers)، فشار را در سیال افزایش می‌دهند به عنوان مثال برای تست‌های آزمایشگاهی بر روی شیر، لوله‌ها و شیلنگ‌ها. فشاری حدود ۷ بار را می‌توان با یک مرحله تا ۲۰۰ بار یا حتی تا فشار ۱۷۰۰ بار در تجهیزات چند مرحله‌ای افزایش داد. تشدید کننده فشار فقط برای جریان‌های خیلی کم موجود می‌باشند. وقتی که محفظه پر فشار از هوا پر می‌شود، پیستون کم فشار بالا برده می‌شود. وقتی که سیال مولد فشار وارد محفظه می‌شود پیستون به طرف پایین رانده می‌شود، و تحت فشار بالایی سیال را به بیرون می‌راند. تشدید کننده فشار می‌تواند در یک فرایند تناوبی تا دامنه سطح فشار از پیش تنظیم شده‌ای کار کند. تمامی گازهای خنثی می‌توانند به این طریق فشرده شوند. هوا را نیز می‌توان در یک تشدید کننده فشار متراکم ساخت، اما باید کاملاً عاری از روغن باشد تا از احتراق خود به خود آن ممانعت شود.

  • مهدی سرلک
  • ۱
  • ۰

 

فروش  مینی  چیلر  کم  مصرف  تک  فاز


از  متراژ  30  الی  180  متر



شرکت سامان تهویه آسیاتوجه : خواننده گرامی .


 این مطلب از وبلاگ صرفا جهت اطلاع عمومی شما بوده و محصولات شرکت سامان تهویه آسیا شامل سر فصل های محصولات این شرکت در سایت به آدرس tsaman.ir , tsaman.com می باشد . با سپاس از شما .




انواع کمپرسورهای جابجایی مثبت 


یک کمپرسور جابجایی (Displacement compressor) دارای این خصوصیت است که حجم معینی از گاز یا هوا را محصور می‌کند و سپس با کاهش دادن منطقه حجم محصور شده، فشار را افزایش می‌دهد.

یک پمپ دوچرخه ساده ترین نوع یک کمپرسور جابجایی است، که در این نوع پمپ، هوا وارد سیلندر می‌شود و توسط پیستون متحرکی فشرده می‌شود. کمپرسور پیستونی دارای اصل عملکردی مشابهی است با یک پیستون، این کمپرسور دارای پیستونی است که در آن یک میله اتصال و یک میل لنگ چرخشی باعث عقب و جلو رفتن آن می‌شود. اگر برای فشردن هوا فقط یک طرف پیستون استفاده شود، پیستون یکطرفه نامیده می‌شود. اگر هر دو طرف بالا و پایین مورد استفاده قرار گیرد، کمپرسور دو طرفه نامیده می‌شود. تفاوت بین فشار در قسمت ورودی و قسمت خروجی به عنوان اندازه‌ای از کار کمپرسور است.

نسبت فشار، رابطه بین فشار مطلق در قسمتهای ورودی و خروجی است. بنابراین ماشینی که هوایی تحت فشار اتمسفر را تا ۷ bar فشرده می‌سازد دارای کاری با نسبت فشار ۱=۸ / (۷+۱) است.


پیستونی

کمپرسور پیستونی (Piston compressors) قدیمی ترین و متداولترین انواع کمپرسور است. این کمپرسور در شکل‌های دو طرفه یا یکطرفه موجود می‌باشند که قطعات آن‌ها روغنکاری شونده یا روغن کاری نشونده می‌باشند که به اشکال متفاوتی دارای تنوع تعداد سیلندر هستند. به استثنای کمپرسورهای واقعاً کوچک که دارای سیلندرهای عمودی هستند، شکل بندی V برای کمپرسورهای کوچک رایج ترین است.
در کمپرسورهای بزرگ دو طرفه، شکل بندی نوع L با سیلندر عمودی فشار پایین و سیلندر افقی فشار بالا مزایای بسیار زیادی داشته و به همین علت است که این نوع طرح نسبت به طرح‌های دیگر رایج تر است.
کمپرسورهایی که روغنکاری می‌شوند بطور معمول با سیستم روغن کاری پاششی یا روغن کاری فشاری کار می‌کنند. بیشتر کمپرسورها دارای سوپاپ‌های خودکار هستند. یک سوپاپ خودکار به هنگام بروز اختلافات فشار در دو سمت بشقابک سوپاپ باز و بسته می‌شود.

کمپرسور ۳پ کاکا

مشخصات: همان طور که از اسمش پیداست این کمپرسور سه مرحله‌ای، پیستونی و برای فشرده کردن اکسیژن به کار می‌رود(۳:سه مرحله‌ای/پ:پیستونی/کا:کمپرسور/کا:کیسلاروت (به زبان روسی یعنی اکسیژن)) ساخت کشور روسیه (شوروی سابق) اجزا کمپرسور: ۱-الکتروموتور ۲-ژنراتور ۳-بافر یا تجهیزات حجمی ۴-پیستون ۵-سردکن گاز ۶-پمپ روغن ۷-سردکن روغن ۸-لوله و اتصالات گازی ۹-لوله و اتصالات آبی ۱۰-لوله و اتصالات روغنی ۱۱-سوپاپ‌های گازی ۱۲-کارتر ۱۳-سیلندر

طریقه کارکرد: کارکرد آن به این صورت است که ابتدا اکسیژن با فشاری در حدود ۰٫۵اتمسفر به طریقه مکش وارد بافر شده سپس وارد سیلندر می‌شود پس فشرده شدن در حدود ۲اتمسفر وارد بافر دوم شده وپس از تعدیل فشار وارد سردکن اول می‌شود پس از خنک شدن در سردکن وارد مرحله دوم شده وپس از فشرده شدن در حدود ۱۵تا۱۷اتمسفر وارد بافر سوم و سردکن دوم می‌شود و دوباره پس از خنک شدن وارد مرحله سوم شده وتا فشار بیش از ۲۵اتمسفر فشرده شده وارد بافر چهارم و سردکن گاز سوم می‌شود وپس از خنک شدن نهایی برای مصرف فرستاده می‌شود.

حفاظت‌ها: برای حفظ ایمنی و جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات به کار می‌رود به طور مثال اگر درجه حرارت یاتاقان‌ها تا۷۰دزجه سانتیگراد بالا رود سیستم سیگنالیزاسیون فعال شده وسیگنال به صورت نوری یا صوتی و یا هر دو ظاهر می‌شود.


پیستونی روغنکاری نشونده

دیافراگمیکمپرسورهای پیستونی روغنکاری نشونده (Oil-free piston compressors) دارای رینگ‌های پیستونی از جنس پلی اتیلنی یا کربنی می‌باشند و یا اینکه دیواره پیستون و سیلندر آنها می‌تواند همانند کمپرسورهای مارپیچی شیاردار باشد. کمپرسورهای بزرگتر دارای یک یاتاقان متحرک و واشرهای درزگیری هستند که بر روی پین‌های انگشتی پیستون قرار دارند و دارای قطعه میانی تهویه کننده‌ای است که از انتقال روغن از محفظه کارتل روغن به محفظه تراکم ممانعت می‌کند. کمپرسورهای کوچک‌تر غالباً دارای یک کارتل روغن به همراه آببندی جهت افزایش عمر یاتاقان‌ها هست.

کمپرسورهای دیافراگمی (Diaphragm compressors) گروه دیگری را تشکیل می‌دهند. دیافراگم بطور مکانیکی یا هیدرولیکی به کار انداخته می‌شود. کمپرسورهای دیفراگمی مکانیکی با جریان اندک و فشار پایین یا به عنوان پمپ‌های خلاء مورد استفاده قرار می‌گیرند. کمپرسورهای دیافراگمی هیدرولیکی برای فشار بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند.


مار پیچی

اصول کلی کمپرسور جابجایی چرخشی با پیستون مار پیچی شکل (Screw compressors)، در سالهای دهه ۱۹۳۰ توسعه یافت، و این زمانی بود که یک کمپرسور چرخشی با ظرفیت بالا و جریانی ثابت در شرایط متفاوت، مورد نیاز بود. اجزاء اصلی هواساز کمپرسور شامل روتورهای نر و مادگی می‌باشد، که مادامی که به طرف یکدیگر حرکت می‌کنند، حجم بین آنها و محفظه کاهش می‌یابد. هر هواساز مارپیچ دارای نسبت فشار ثابتی است که به طول مارپیچ، فاصله میان دنده‌های مارپیچ و شکل مجرای تخلیه آن بستگی دارد. برای بدست آوردن بهترین راندمان، نسبت فشار باید با فشار کاری مورد نیاز تطبیق داده شود. کمپرسور مارپیچی دارای سوپاپ نبوده و هیچ نیروی مکانیکی ندارد که باعث عدم تعادل شود. این بدین معنی است که این نوع کمپرسور با ابعاد برونی کوچک می‌تواند با سرعت میله گردنده بالائی کارکند و جریان عظیمی را ترکیب نماید. یک نیروی محوری فعال که به اختلاف فشار بین ورودی و خروجی بستگی دارد بر یاتاقان‌ها وارد می‌گردد. مارپیچ، که در اصل متقارن بود، هم اکنون در طرح‌های مختلف به صورت اشکال حلزونی توسعه یافته است.


کمپرسورهای مارپیچی روغن کاری نشونده

اولین کمپرسورهای مارپیچی دارای شکل متقارنی بودند و در محفظه فشارآنها از مایع استفاده نمی‌شد. به همین دلیل به آنها کمپرسورهای مارپیچی روغنکاری نشونده یا خشک می‌گفتند. در اواخر دهه ۱۹۶۰ کمپرسور مارپیچی روغنکاری نشونده سرعت بالائی بوجود آمد که دارای شکل مارپیچ نامتقارنی بود. این شکل جدید روتور بطور چشمگیری منجر به افزایش راندمان شد، این افزایش کارائی به علت کاهش نشت در دستگاه بود.

در کمپرسورهای مارپیچی خشک از یک چرخ دنده بیرونی استفاده می‌شود تا روتورهای چرخشی را که در جهت عکس یکدیگر حرکت می‌نمایند، هماهنگ کند. از آنجائیکه روتورها نه با یکدیگر و نه با محفظه تراکم کمپرسور تماس پیدا می‌کنند بنابراین در محفظه تراکم نیازی به روغن کاری نیست در نتیجه هوای فشرده شده کاملاً عاری از روغن است. روتورها و محفظه با دقت بسیار زیادی ساخته می‌شوند تا نشت روغن از قسمت تراکم به قسمت ورود هوا به حداقل برسد. نسبت فشار هوا اختلاط شده توسط اختلاف درجه حرارت بین ورودی و خروجی، محدود می‌شود. به همین دلیل است که کمپرسورهای مارپیچی روغنکاری نشونده را غالباً به صورت چندین مرحله‌ای می‌سازند.


مارپیچی مایع تزریقی

در این نوع کمپرسور تزریقی، مایعی با هدف روغن کاری و خنک کاری به محفظه تراکم و غالباً به یاتاقان‌های کمپرسور تزریق می‌شود. نقش این مایع خنک کاری و روغن کاری کمپرسور و کاهش نشت برگشتی به قسمت ورودی هوا است.

امروزه، روغن، به دلیل خواص خوب روانسازی رایج ترین مایع مورد استفاده در روانکاری است. با توجه به این از مایعات دیگری نیز استفاده می‌شود، از جمله آب. کمپرسورهای مارپیچ مایع تزریقی می‌توانند برای نسبت‌های فشار بالا ساخته شوند، زیرا که با یک مرحله تراکم هوا فشاری معادل ۱۳ بار ایجاد می‌نماید.


کمپرسور دندانه دار

واحد هواساز در کمپرسور دندانه دار (Tooth compressor) از دو روتور تشکیل می‌شود که در محفظه تراکم به طرف یکدیگر حرکت می‌کنند. فرایند فشرده سازی از سه مرحله مکش، تراکم و رانش تشکیل می‌شود. در مرحله مکش، هوا وارد محفظه تراکم می‌شود، که با حرکت روتورها بتدریج کوچک و کوچکتر می‌گردد. خروجی هوا در مرحله تراکم به وسیله یکی از روتورها مسدود می‌باشد، در حالیکه ورودی برای مکش هوای تازه در قسمت دیگر محفظه تراکم باز است. عمل تخلیه هنگامی صورت می‌گیرد که یکی از روتورها کانال را باز کند و بدین ترتیب هوای متراکم شده با نیروی زیادی به بیرون از محفظه تراکم فرستاده شود. مراحل مکش و رانش هوا در محفظه تراکم بصورت شعاعی صورت می‌پذیرند، که این امکان را فراهم می‌آورد از طرح‌های ساده‌تر یاتاقان استفاده شود و همچنین ویژگی‌های پر کردن هوا را بهبود بخشد. هر دو این روتورها از طریق چرخ دنده‌ای هماهنگ شده و بطور همزمان می‌چرخند. حداکثر نسبت فشاری که توسط کمپرسور دندانه دار روغنکاری نشونده بدست می‌آید، ۵/۴ است. در نتیجه برای فشارهای بالاتر چندین مرحله دیگر مورد نیاز است.


فرفره‌ای

وقتیکه مارپیچ متحرک برخلاف عقربه‌های ساعت حرکت می‌کند، هوا به داخل فرستاده می‌شود و در یکی از محفظه‌های هوا حبس و بطور متغیری به سمت مرکز فشرده می‌شود. در این قسمت دریچه خروجی و سوپاپ یکطرفه‌ای تعبیه شده‌است. دوره تراکم به ازاء هر ۵/۲ دور چرخش در حال اجراء است که در این دوره، جریان هوا ثابت و بدون ضربه‌است. از آنجائیکه این فرایند عاری از هر گونه تغییرات گشتاور بوده، تقریباً آرام و بدون لزرش است. بنابراین با کمپرسور پیستونی قابل مقایسه‌است.این کمپرسور یکی از انواع کمپرسورهای جابجایی مارپیچی روغنکاری نشونده‌است، به عنوان مثال این کمپرسور با کاهش همواره حجم معینی از هوا آن را فشرده می‌سازد. واحد هواساز کمپرسور از یک حلزونی ثابت در قسمت محفظه و یک موتور که بصورت گریز از مرکز راه‌اندازی می‌شود و همچنین یک مارپیچ متحرک، تشکیل شده‌است. حلزونی‌ها با اختلاف فاز ۱۸۰ درجه نصب می‌شود تا محفظه هوایی با حجم‌های متغیری را تشکیل دهند. این امر باعث می‌شود که قسمتهای تشکیل دهنده کمپرسور دارای تعادل شعاعی باشند، میزان نشتی وقتیکه اختلاف فشار در محفظه‌های هوا کمتر از اختلاف فشار بین ورودی و خروجی باشد، به حداقل می‌رسد. حلزونی متحرکت توسط میل لنگی به کار انداخته می‌شود که دارای کورس کوتاهی است و این مارپیچ بطور گریز از مرکز در حول مرکز حلزونی ثابت حرکت می‌کند. قسمت ورودی هوا در بالای محفظه تعبیه شده‌است.

پره‌ای

اصول کار کمپرسور پره‌ای (Vane compressor) همانند بسیاری از موتورهای هوای فشرده دیگر است. پره‌ها معمولاً از آلیاژهای ریختگی مخصوص ساخته می‌شوند و بیشتر کمپرسورها از نوع روغن روغنکاری شونده می‌باشند. یک روتور که دارای پره‌های متحرک شعاعی است به صورت خارج از مرکز در محفظه استاتور نصب می‌شود. وقتیکه روتور می‌چرخد، پره‌ها به واسطه نیروی گریز از مرکز با دیواره‌های استاتور تماس برقرار می‌نماید وقتیکه فاصله بین روتور و استاتور افزایش می‌یابد، هوا به داخل فرستاده می‌شود. هوا در محفظه‌های مختلف کمپرسور حبس شده و حجم این محفظه‌ها همزمان با چرخش کاهش می‌یابد. وقتیکه پره‌ها از مقابل مجرای خروجی می‌گذرند، هوا تخلیه می‌شود.


کمپرسور حلقه روغنی

کمپرسور حلقه روغنی (Liquid-ring compressor) یکی از انواع کمپرسورهای جابجایی است که دارای نسبت فشار درونی می‌باشد. روتور این کمپرسور دارای پره‌های ثابتی است که به صورت خارج از مرکز در یک محفظه قرار گرفته که بخشی ازآن با مایعی پر می‌شود. چرخ پره، مایع را به اطراف محفظه کمپرسور منتقل نموده و به واسطه نیروی گریز از مرکز حلقه‌ای از مایع در اطراف محفظه کمپرسور تشکیل می‌شود. از آنجائیکه محفظه کمپرسور بیضوی شکل است، حلقه مایع به صورت خارج از مرکز در اطراف روتور قرار می‌گیرد. حجم بین چرخ پره بطور متناوب تغییر می‌کند. این کمپرسور معمولاً دارای دو محفظه تراکم متقارن رو به روی هم است تا بدین ترتیب از اعمال نیروهای شعاعی بر روی یاتاقان‌ها ممانعت به عمل آید.

فرایند خنک کاری در این کمپرسور بصورت مستقیم است و به تماس بین مایع و هوا بستگی دارد، به این معنی است که افزایش درجه حرارت بر روی هوای تراکم یافته خیلی کم است. با این وجود، اتلاف از طریق اصطکاک گرانروی مایع بین محفظه و تیغه‌ها بالا است. هوا توسط مایع کمپرسور اشباع می‌شود، که بطور معمول آب است. گاهی اوقات به منظور جذب عنصر تشکیل دهنده معینی از گاز و یا حفاظت کردن کمپرسور در مقابل فرسودگی و خوردگی در مواقعی که گازهای تهاجمی تحت فشار قرار می‌گیرند، می‌توان از مایعات دیگری نیز استفاده کرد.

دمنده‌ها

یک دمنده (Blower)، به این علت که بدون تراکم سازی درونی کار می‌کند، کمپرسور جابجایی نیست. وقتی که محفظه تراکم در تماس با مجرای خروجی قرار می‌گیرد، هوای فشرده از قسمت تراکم رهائی می‌یابد. وقتی که حجم اتاقک فشار با چرخش‌های پیوسته کاهش می‌یابد، عمل تراکم صورت می‌پذیرد. بدین ترتیب، تراکم در تقابل با فشار کاملاً مخالف صورت می‌گیرد و به همین دلیل بازدهی کمپرسور کاهش می‌یابد و سر و صدای زیادی تولید می‌شود. دور روتر هم شکل، متقارن معمولی، که برخلاف جهت یکدیگر در محفظه دارای انتهای مسطح می‌چرخند، در محفظه استوانه‌ای کار می‌کنند. روتورها توسط چرخ دنده همزمان کننده‌ای به طور هم‌زمان با یکدیگر می‌چرخند. دمنده‌های معمولاً هوا روغنکاری نشونده می‌باشند. بازدهی پایین باعث می‌شود که آنها فقط در کاربردهای کم فشار و فشرده سازی تک مرحله‌ای مورد استفاده قرار گیرند، حتی اگر دو یا سه مرحله‌ای آن در دسترس باشد. دمنده‌ها معمولاً به عنوان پمپ‌های خلاء و عوامل نیوماتیکی به کار گرفته می‌شوند.

  • مهدی سرلک
  • ۰
  • ۰

 

فروش  مینی  چیلر  کم  مصرف  تک  فاز


از  متراژ  30  الی  180  متر



شرکت سامان تهویه آسیاتوجه : خواننده گرامی .


 این مطلب از وبلاگ صرفا جهت اطلاع عمومی شما بوده و محصولات شرکت سامان تهویه آسیا شامل سر فصل های محصولات این شرکت در سایت به آدرس tsaman.ir , tsaman.com می باشد . با سپاس از شما .




کمپرسور گریز از مرکز

از جمله ویژگی‌های کمپرسور گریز از مرکز، جریان رانش شعاعی آن است. هوا با استفاده از پره‌های شعاعی وارد مرکز پروانه دواری می‌شود و توسط نیروهای گریز از مرکز به سوی محیط پروانه دوار به بیرون پرتاب می‌شود. قبل از اینکه هوا به مرکز پروانه دوار بعدی رانده شود، از یک پخش کنند و یک محفظه حلزونی عبور می‌کند، که در این محفظه انرژی جنبشی به فشار استاتیک تبدیل می‌شود.

نسبت فشار هر مرحله، نسبت فشار کلی کمپرسور را مشخص می‌کند. همچنین بعد از هر پروانه دوار سرعت هوا بطور چشمگیری افزایش می‌یابد. دمای هوا در قسمت ورودی هر یک از مراحل نقش مهمی در مقتضیات توان کمپرسور دارد و به همین دلیل است که خنک کاری بین مراحل نیاز می‌شود. کمپرسورهای گریز از مرکز با بیش از ۶ مرحله و فشاری تا ۲۵ بار غیر معمول نیستند. پروانه دوار می‌تواند دارای طرح باز و یا بسته باشد. طرح باز در کاربردهای هوا رایج تر است. از طرح باز در کمپرسورهای گاز نیز استفاده می‌شود. پروانه دوار معمولاً از آلیاژ فولاد ضد زنگ و یا آلومینیوم ساخته می‌شود. سرعت این کمپرسور در مقایسه با کمپرسورهای دیگر خیلی بالا است، حدود ۱۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ دور بر دقیقه کاملاً رایج می‌باشد.


این، بدین معنی است که به جای یاتاقان‌های ساچمه‌ای از یاتاقان‌های تخت (JOURNAL BEARINGS) یا همان یاتاقانهای لغزشی در این کمپرسورها استفاده می‌شود. یاتاقانهای ساچمه‌ای در کمپرسورهای یک مرحله‌ای با نسبت فشار کم مورد استفاده قرار می‌گیرند. غالباً کمپرسورهای چند مرحله‌ای دارای دو پروانه دوار هستند که بر روی هر دو انتهای محور گردان نصب شده‌اند که بارهای محوری تولید شده توسط اختلاف فشار را خنثی می‌کنند. پایین ترین میزان جریان حجمی در کمپرسور گریز از مرکز عمدتاً توسط جریان موجود در آخرین مرحله تعیین می‌شود. مقدار حد عملی l/s ۱۶۰ در مجرای خروجی از یک تجهیز افقی دو تکه، غالباً قاعده کلی است.


هر کمپرسور گریز از مرکز باید بطور مناسبی آببندی شود تا میزان نشتی را در راستای محور گردنده که از میان محفظه کمپرسور عبور می‌کند را کاهش دهد. آببندهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند و پیشرفته ترین آنها را می‌توان در کمپرسورهای پر سرعت که تأمین کننده فشارهای بالا می‌باشند، یافت. رایج ترین انواع آببندهای چهارگانه شامل آببندهای لابیرینتی، آببندها حلقوی (معمولاً آببندهای گرافیتی که خشک کار می‌کنند، اما آببندهای مایع نیز به کار گرفته می‌شود)، آببندهای مکانیکی (MECHANICAL SEAL)و آببندهای هیدرواستاتیکی می‌باشد.


کمپرسور محوری

یک کمپرسور محوری (Axial compressors) دارای جریان محوری است، هوا یا گاز از میان ردیف‌هایی از پره‌های ثابت و متحرک در امتداد محور گردان کمپرسور عبور می‌کنند. بدین ترتیب سرعت هوا بتدریج همزمان با اینکه پره‌های ثابت انرژی جنبشی را به فشار تبدیل می‌کنند، افزایش می‌یابد. پایین ترین میزان جریان حجمی در چنین کمپرسوری حدود ۱۵/s است. معمولاً یک استوانه متعادل کننده‌ای در کمپرسور تعبیه می‌شود، تا نیروی فشار محوری را متعادل سازد. کمپرسورهای محوری بطور کلی از کمپرسورهای گریز از مرکز کوچکتر هستند و بطور معمول سرعت آنها ٪ ۲۵ بالاتر است و این کمپرسورها برای میزان جریان حجمی بالا در فشار نسبتاً متوسط مورد استفاده قرار می‌گیرند. به استثنای کاربردهای توربین گازی، نسبت فشار به ندرت بالاتر از ۶ است. جریان معمول تقریباً / s ۶۵ و فشار مؤثر تقربیا ۱۴ بار است
.
  • مهدی سرلک
  • ۰
  • ۰

انواع کمپرسور

 

فروش  مینی  چیلر  کم  مصرف  تک  فاز


از  متراژ  30  الی  180  متر



شرکت سامان تهویه آسیاتوجه : خواننده گرامی .


 این مطلب از وبلاگ صرفا جهت اطلاع عمومی شما بوده و محصولات شرکت سامان تهویه آسیا شامل سر فصل های محصولات این شرکت در سایت به آدرس tsaman.ir , tsaman.com می باشد . با سپاس از شما .




انواع کمپرسور


کمپرسورها دارای انواع مختلفی هستند. دسته بندی‌های گوناگون، کمپرسورها را بر پایه ویژگی‌های گوناگون طبقه بندی می کنند. در یکی از رایج‌ترین این طبقه بندی ها، برپایه نحوه انتقال انرژی از کمپرسور به سیال، کمپرسور به دودسته تقسیم می شوند:


کمپرسورهای دینامیکی:

 در این کمپرسورها انتقال انرژی به سیال به طور دایمی است. انواع کمپرسورهای دینامیکی عبارت اند از:

جریان شعاعی (Centrifugal)
جریان محوری (Axial)

از کمپرسورهای دینامیکی در فشارهای با نرخ پایین و دبی‌های بالاتر استفاده می‌شود.


کمپرسورهای جابجایی مثبت:

 در این کمپرسورها انتقال انرژی به سیال به صورت متناوب یا پریودیک صورت می پذیرد. انواع کمپرسورهای جابجایی مثبت عبارت اند از:

رفت و برگشتی (Reciprocating)
دوار (Rotary)


قدرت تراکم این کمپرسورها نسبت به نوع دینامیک بیشتر است. البته دبی این کمپرسورها به مراتب کمتر از نوع دینامیک می‌باشد.


نیروی محرکه کمپرسورها بسته به قدرت آنها می‌تواند الکتروموتور (برقی) یا موتوردیزلی (Diesel Engine) باشد.

  • مهدی سرلک
  • ۰
  • ۰

کمپرسور

 

فروش  مینی  چیلر  کم  مصرف  تک  فاز


از  متراژ  30  الی  180  متر



شرکت سامان تهویه آسیاتوجه : خواننده گرامی .


 این مطلب از وبلاگ صرفا جهت اطلاع عمومی شما بوده و محصولات شرکت سامان تهویه آسیا شامل سر فصل های محصولات این شرکت در سایت به آدرس tsaman.ir , tsaman.com می باشد . با سپاس از شما .




کمپرسور


 یکی از دستگاه های مکانیکی می باشد که امروزه به دلیل کاربرد فراوان به آنها در اصطلاح اسب بار کش صنایع می گویند.  این ماشین پر ارزش در زمینه های مختلف از صنعت گرفته تا پزشکی، لوازم خانگی و غیره کاربرد دارد. در واقع کمپرسور برای فشرده کردن گاز یا مایعات استفاده می شود عملکرد کمپرسورها به این صورت می باشد که با صرف انرژی مکانیکی فراوانی، گاز را با سرعت به درون خود مکیده و سپس آنرا فشرده می‌سازند. در اثر این عمل، دمای گازی که فشرده می‌شود نیز افزایش می‌یابد. معمولاً گاز پر فشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیسنم خنک‌کننده عبور می‌دهند تا دمای گاز دوباره به حد معمولی باز گردد. انواع گوناگونی از کمپرسور وجود دارد که برای مصارف صنعتی و عمومی طراحی شده‌اند.

  • مهدی سرلک
  • ۰
  • ۰


فروش  مینی  چیلر  کم  مصرف  تک  فاز


از  متراژ  30  الی  180  متر



شرکت سامان تهویه آسیا              



امور مشتریان : 1 204 206 0912  -  64 12 233 0912


تلفن : 678 18 777  -  04 21 36 22 - 021


47 16 36 22 - 021


 دفتر مرکزی :

تهران . شهرک غرب . روبروی اریکه ایرانیان


-----------------------------------------


سوال های متداول از ما :

. چیلر چیست ؟

. مینی چیلر تک فاز ؟ مینی چیلر سه فاز ؟

. ظرفیت مینی چیلر تک فاز و سه فاز؟

. قیمت مینی چیلر تک فاز و سه فاز ؟

. روش کار چیلر و انواع چیلر ؟

. مینی چیلر چیست ؟

. مصارف مینی چیلر های آپارتمانی جلوزن و مینی چیلر های بالا زن ؟

. کم مصرف ترین مینی چیلر ؟

. تفاوت مینی چیلر و چیلر ؟

. تفاوت مینی چیلر آپارتمانی بالا زن و مینی چیلر جلوزن ؟

. تفاوت چیلر آب خنک و چیلر هوا خنک ؟

. چرا فن کویل سقفی توکار برای اتاق خواب بهتر است ؟

. میزان مصرف فن کویل های سقفی توکار و فن کویل های کاستی یک طرفه ؟

. روش کار و قدرت پرتاب پمپ درین فن کویل کاستی چگونه است ؟

. چطور می توان فهمید چه سیستمی برای ما مناسب تر است ؟

. داکت اسپیلت های همراه با کویل آب گرم فابریک به چه دلیل بهتر است ؟

. تفاوت کمپرسور های روتاری با اسکرال چیست ؟

. تفاوت بین برق کولر و فن کویل ؟

. فن کویل مخصوص داخل آپارتمان کدام است ؟ بیشترین استفاده از فن کویل ؟

.  اجزای تشکیل دهنده سیستم های سردکننده جدید vrf ؟

. قیمت فن کویل طرح اسپلیت ؟

. تهران فروش کمپرسورهای سیستم تهویه ؟

. فن کوئل سقفی با پمپ درین ؟

. مقایسه چیلر هوا خنک با آب خنک ؟

. بزرگ ترین واردکننده فن کویل های کاستی و سقفی توکار ؟

. قیمت مینی چیلر آپارتمانی ؟

. مصرف برق مینی چیلر ؟

. بهترین مینی چیلر آپارتمانی ؟

. قیمت فن کویل ؟

. هزینه برق مینی چیلر ؟

. معایب سیستم فن کویل با چیلر ؟

. اطلاعات چیلر ؟

. سیستم چیلر مرکزی ؟

. مصرف آب در فن کویل ؟

. تفاوت کمپرسور اسکرال با اسکرو با توضیح شکل ؟

. پروژه مینی چیلر ؟

. فرق پکیج با فن کویل و مینی چیلر ؟

. فرق پکیج با موتور خانه ؟

. قیمت انواع چیلر مرکزی ؟

. قیمت فن کویل آپارتمانی ؟

. مزایای سیستم چیلر و فن کویل ؟

. معایب مینی چیلر هوا خنک ؟

.مزایا و معایب داکت اسپیلت ؟ 

. چیلر هوا خنک قیمت ؟

. ابعاد داکت فن کویل 5 دور ؟

. سیستم dx ؟

. مینی چیلر هوا خنک تراکمی

. چیلر فن کویل ؟

. سیستم آب خنک در چیلر ها ؟

. چیلر تراکمی هوا خنک یکپارچه ؟

. قیمت داکت فن کویل ؟

. قیمت پکیج سرمایی و تهویه مطبوع ؟

. قیمت فن کویل تهویه ؟

. هزینه چیلر با مینی چیلر ؟

. پکیج آب خنک ؟

. اطلاعاتی در مورد چیلر ها و فن کویل ها ؟

. روش انتخاب مینی چیلر آپارتمانی ؟

. موتور خانه با چیلر مرکزی ؟

. قیمت چیلر مرکزی ؟

. چیلر هوا خنک با کویل dx ؟

. قیمت چیلر تراکمی هوا خنک ؟

. قیمت و اطلاعات چیلر و فن کویل ؟

. کاربردهای تهویه مطبوع ؟

. با اعمال چه روش هایی مصرف انرژی سیستم های گرمایشی و سرمایشی در ساختمان ها کاهش می یابد ؟

. راهکارهای صرفه جویی انرژی در ساختمان ؟

. استانداردسازی شرایط محیط بیرون ؟

. شرایط مربوط به معماری و فیزیک و مصالح ساختمان ؟

. تخمین صحیح تجهیزات گرمایشی و سرمایشی ؟

. بهسازی سیستم های سرمایشی و گرمایشی ؟

. سیستم های سرمایشی مرکزی ؟

. پیشرفته کردن برج های خنک کن ؟

. سیستم گرمایش مرکزی ؟

. استفاده از بویلرهای با سایز مناسب ؟

. استفاده از سیستم های نوین گرمایشی و سرمایشی ؟

. نحوه عملکرد دمپرهای خود کار ؟

. انواح محرک های ( موتور های ) دمپر ؟

. مشخصات جریان دمپر ؟

. علل و موارد کاربرد دمپرهای خودکار ؟

لیست قیمت اطلاعات داکت اسپلیت کویل گرمایشی فابریک ?

. سرگذشت تهویه مطبوع ؟

. تعریف سیستمهای تهویه مطبوع ؟

. طبقه بندی سیستمهای تهویه مطبوع ؟

. سیستمهای تمام هوایی ؟

. سیستمهای تمام آبی ؟

. سیستمهای هوایی آبی ؟

. سیستمهای سرمایش تبخیری ؟

. سیستمهای تهویه توسط ماده مبرد ؟

. طبقه بندی سیستمهای تهویه توسط ماده مبرد ؟

. سیستمهای پنجره ای ؟

. سیستمهای دیواری ؟

. سیستمهای مجزا ؟

. سیستمهای یکپارچه ؟

. سیستم های حجم ثابت ؟

. سیستمهای حجم متغیر ؟

. تهویه مطبوع چیست ؟

. فن کویل چیست ؟

. مناسب ترین تهویه مطبوع ساختمان ؟

. کم مصرف ترین مینی چیلر  ایران ؟

. کم صدا ترین مینی چیلر ؟

. کم مصرف ترین فن کویل ؟

. کم صدا ترین فن کویل ؟

. تهویه مطبوع تابستانی ؟

. تهویه مطبوع مناسب بیمارستان ؟

. تهویه مطبوع در ساختمان ؟

. تهویه طبیعی ؟

. نصب کانال برای فن کویل سقفی ؟

. کولر گازی اینورتر چیست ؟

. اینورتر کولر گازی چیست ؟

. اینورتر در کولر گازی چیست ؟

. اسپلیت اینورتر چیست ؟

. کولر اینورتر چیست ؟

. اسپیلت چیست یا اینورتر ؟

. همه چیز در مورد داکت اسپیلت ؟

. نحوه تنظیم دما در داکت اسپیلت ؟

. نحوه تنظیم دما در داکت اسپیلت در زمان بهره برداری ؟

. نحوه نصب اسپیلت ؟

. نحوه روشن کردن فن کویل ؟

. نحوه استارت کردن اسپیلت ؟

. نحوه هواگیری فن کویل ؟

. نحوه نصب قطعات فن کویل ؟

. نحوه راه اندازی مینی چیلر آپارتمانی ؟

. آشنایی کامل با فن کویل مینی چیلر ؟

. راه اندازی چیلر های آب خنک و هوا خنک ؟

. آموزش محاسبات تهویه مطبوع ؟

. چرا فن کویل نیاز به هواگیری دارد ؟

. عکس فن کویل مینی چیلر داکت اسپیلت ؟

. نقشه های سه بعدی مینی چیلر فن کویل داکت اسپیلت ؟

. dx چیست ؟

. روش استفاده از کنترل ( ریموت ) فن کویل ؟

. معنی چراغ های اخطار فن کویل و اسپیلت ؟

. جداول برآورد تهویه مطبوع ؟

روشهای افزایش قدرت انشعاب آب در آپارتمان ؟

عکس طراحی چیلر ؟

میزان مصرف برق فن کویل ؟

آشنایی کامل باداکت اسپیلت های سقفی ؟

اطلاعات مینی چیلر ؟

. تفاوت بین کمپرسور کوپلند و اسکرو و اسکرال ؟

. تن لازم یونیت داکت اسپیلت برای هر واحد ؟

. روش جلوگیری از صدای داکت ؟

. خدمات پس از فروش ؟

. انواع خنک کننده کم مصرف ؟

. داکت اسپلیت چیست ؟

. داکت اسپیلت با فن کویل چه فرقی می کند ؟

. داکت باکس چیست ؟

. راه اندازی کمپرسور بیتزر اسکرو ؟

. روش مکش فن ؟

. سایز برق ورودی مینی چیلر ؟

. سایز مینی چیلر 5 تن ؟

. سیستم مولد سرماوگرما ؟

. سیستم های توربوکر چیست ؟

. سیستم گرمایش فن کویل ؟

. سیستم گرمایشی و سرمایشی فن کویل برای اولین باراز چه سالی راه اندازی شد ؟

. شرایط دمایی مناسب برای راه اندازی چیلر ؟

. شیر داخلی رسیور تهویه مطبوع ؟

. طراحی لوله درین دستگاه ؟

. طرز ساخت ستون تقطیر با فن ؟

. طریقه ساخت پایه چیلر ؟

. طریقه محاسبه لوله برای سرمایش و گرمایش فن کویل ؟

. عکس از چیلر ؟

. عکس ساپورت فن کویل ؟

. عکس فن تهویه ؟

. فرمول محاسبه ظرفیت فن کویل ؟

. فروش فن اینورتری ؟

. فن و تهویه چیست ؟

. فن کویل سرمایشی و گرمایشی توکار قیمت ؟

. فن کویل های دیواری با فناوری جدید ؟

. فن کویل چیست ؟

. فن کویل کستی سارا ؟

. فن کویل گرمایشی برای مصارف خانگی ؟

. قدرت مکش فن در کانال ؟

. قیمت داکت اسپیلیت و برای ساختمان 100 متری چند تنی لازم است ؟

. قیمت فن کویل فرا ؟

. قیمت لوله کشی کامل و پکیج ساختمان تو کار ؟

. قیمت مینی چیلر خانگی 3.5 تنی ؟

. قیمت چیلر مناطق گرمسیر اسکرو ؟

. مجاورت لوله های شوفاژباهوای سرد ؟

. محاسبات فن کویل ساختمان همراه با محاسبات ؟

. محاسبه سرانگشتی هواساز ؟

. محاسبه و انتخاب فن کویل چگونه است ؟

. مزایا و معایب سیستم گرمایشی و سرمایشی مینی چیلر ؟

. مزایا و معایب چیلر و فن کویل ؟

. مزایا و معایب چیلرهای تراکمی ؟

. مزایا و معایب یونیت هیتر ؟

. مزایا ومعایب فن کوئل ؟

. مزایای چیلر مرکزی در ساختمان ؟

. مسیر روغن کمپرسور اسکرو بیتزر ؟

. معایب فنکویل ؟

. معایب و مزایای فن کویل ؟

. موتورفن کوئل400 شرکت سارا ؟

. نحوه انتخاب فن کویل ؟

. نحوه لوله کشی موتور خانه ؟

. نحوه محاسبه حرارتی فن کویل زمینی ؟

. نقشه وصل ترموستات روکار توکار به فن کویل ؟

. نقشه برق داکت اسپیلت شرکت ؟

. نمونه محاسبات داکت فنکویل بار برودتی ؟

. نکات مهم در انتخاب فن کویل ؟

. چگونگی محاسبه اسپلیت بر مکان ؟

. چیلر چیست ؟

. کاربرد واسطه یا فیلتر رد مدار پمپ نمونه بردار فردی ؟

. کمپرسور کم مصرف تک فاز ؟

. گازکمپسورپکیج سرمایشی ازچه ساخته شده ؟

. سیستمهای خنک کننده ساختمان آپارتمان ؟

. قیمت چیلرآپارتمانی ؟

. بی صداترین داکت اسپیلت ؟

. کم مصرف ترین داکت اسپیلت ؟

. داکت اسپیلت کاملا بی صدا ؟

. داکت اسپیلت کم مصرف بازار ؟

. انواع مارک و مدل داکت اسپیلت

. بزرگترین فروشگاه داکت اسپیلت ؟

. مقایسه ، معایب و مزایای داکت اسپیلت نسبت به مینی چیلر ؟

. مقایسه ، معایب و مزایای داکت اسپیلت نسبت به مینی چیلر ؟

. مقایسه ، معایب و مزایای مینی چیلر و داکت اسپیلت ؟

. مقایسه ، معایب و مزایای پکیج و موتورخانه ؟

. مقایسه ، معایب و مزایای فن کویل کاستی و فن کویل سقفی توکار ؟

. مقایسه ، معایب و مزایای فن کویل کاستی و سقفی توکار با داکت فن کویل ؟

. مقایسه ، معایب و مزایای فن کویل کامپکت چهارطرفه با فن کویل چهار طرفه ؟

. مقایسه ، معایب و مزایای چیلر هوا خنک با چیلر آب خنک ؟

. مقایسه ، معایب و مزایای مینی چیلر آب خنک با مینی چیلر هوا خنک ؟

. مقایسه ، معایب و مزایای مینی چیلر جلوزن با مینی چیلر بالازن ؟

. مقایسه ، معایب و مزایای داکت فن کویل 3 دور با داکت فن کویل 5 دور ؟

. مقایسه ، معایب و مزایای داکت اسپیلت کویل آب گرم فابریک با داکت اسپیلت با کویل جدا ؟

  • مهدی سرلک
  • ۱
  • ۰


فروش  مینی  چیلر  کم  مصرف  تک  فاز


از  متراژ  30  الی  180  متر



شرکت سامان تهویه آسیا              



امور مشتریان : 1 204 206 0912  -  64 12 233 0912


تلفن : 678 18 777  -  04 21 36 22 - 021


47 16 36 22 - 021


 دفتر مرکزی :

تهران . شهرک غرب . روبروی اریکه ایرانیان


-----------------------------------------


راهنمای نصب کولر گازی (اسپلیت)


مواردی که باید به آنها توجه کرد

نصب یونیت خارجی

1. محل نصب یونیت خارجی باید به نحوی انتخاب شود که هوای خروجی و صدای حاصل از دستگاه مزاحمتی برای همسایگان ایجاد نکند.
2. دستگاه باید در محلی نصب شود که براحتی هوای مورد نیاز توسط آن دمیده شود. در صورت عدم رعایت این نکته هوای رفت کندانسور، مجدد برگشت می شود و باعث می گردد کمپرسور اورلد کند.
3. خروجی و ورودی دستگاه نباید پوشانیده شوند.
4. محل نصب باید استحکام لازم را جهت تحمل وزن دستگاه را داشته باشد.
5. در محل نصب نباید خطر نشت گاز های قابل اشتعال وجود داشته باشد.
6. در صورت نصب یونیت روی بالکن یا لبه پنجره به علت وجود ارتعاشات کمپرسور از لرزه گیر مناسب یا در صورت نیاز از منجیت استفاده کنید و در صورت استفاده از اتصال پیچ و مهره در اسکلت نگهدارنده یونیت داخلی حتما از واشر فنری استفاده کنید 
7. حتما توجه فرمایید که یونیت خارجی حتی المقدور نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب قرار گیرد.
8. تابش مستقیم آفتاب باعث کاهش راندمان کاری کندانسور شده و در عملکرد سرمایی کولر تاثیر منفی خواهد گذاشت.
9. در شرایطی که محل نصب جایگزین دیگری نداشت، از آفتابگیر استفاده نمایید.
10. یونیت خارجی را در نزدیکی خروجی فن های اگزاست، دودکش، هود آشپزخانه و محل های آلوده به ذرات معلق در هوا نصب نکنید. این ذرات و چربی ها باعث کثیف شدن سطح کویل کندانسور شده و ضریب انتقال حرارت آن را کاهش می دهند.
11. فضای لازم جهت انجام عملیات سرویس و تعمیرات را در اطراف یونیت خارجی در نظر داشته باشید.
12. در صورت نصب چند دستگاه یونیت خارجی کنار هم فاصله جانبی حداقل 80 سانتیمتر را رعایت فرمایید.یونیت های خارجی در صورت مجاورت بصورت موازی تحت تاثیر هوای خروجی یکدیگر قرار می گیرند.

نصب یونیت خارجی در ارتفاعی بالاتر از یونیت داخلی

1. در چنین شرایطی حتما از تله روغن استفاده کنید.
2. در صورت نصب یونیت خارجی روی بام و شیروانی و سطوح افقی و شیب دار از تراز بودن یونیت اطمینان حاصل کنید.
3. در صورت نصب یونیت خارجی روی بام و شیروانی نیاز به سوراخ کردن سقف جهت عبور لوله به سمت پایین، بعد از نصب لوله ها حتما محل سوراخ را با ماستیک آب بندی کنید.
4. فضای لازم جهت انجام عملیات سرویس و تعمیرات را در اطراف یونیت خارجی در نظر داشته باشید.
5. یونیت خارجی را در نزدیکی آنت های ماهواره بیسیم نصب نکنید.
6. در صورتی که دستگاه دارای حالت گرمایشی باشد درپوش تخلیه آب یونیت داخلی را نصب و مسیر مناسبی برای تخلیه آب در نظر بگیرید


نصب یونیت داخلی

1. یونیت داخلی را در مجاور یا بالای وسائل گرمازا از قبیل بخاری، شوفاژ و سیستم های رطوبت زن اجاق گاز خوراک پزی نصب نکنید.
2. یونیت را در جهتی نصب کنید که جهت پرتاب هوا به سمت وسط اتاق و با حداکثر پوشش محیطی عمل کند.
3. یونیت را با توجه به فواصل تعیین شده نصب کنید.
4. بسته به وضعیت خاص دیوارها و سقف، فواصل لازم را جهت انجام تعمیرات و سرویس آنی در نظر گرفته و به فواصل توصیه شده اضافه کنید.
5. اندازه و فواصل در شکل وضعیت خود یونیت را نشان می دهد. نصب صفحه پشتی منوط به ابعاد یونیت و صفحه پشتی می باشد.
6. قبل از نصب صفحه نگهدارنده پشتی یونیت داخلی به جنس و مصالح دیوار توجه کنید.
7. در صورتی که دیوار از نوع پیش ساخته و گچی باشد با احتیاط بیشتری سوراخ کاری کنید و از رولپلاک سایز بزرگتر استفاده کنید.
8. در صورتی که آجر بکار رفته در دیوار از نوع سفال باشد، مراقب شکستگی ناگهانی سفال در زمان سوراخ کاری باشد. 
در چنین مواردی از حالت چکشی دریل استفاده نکنید. در نصب صفحه پشتی از پیچ و رولپلاک کوتاهتر و لی ضخیم تر استفاده کنید.
9. قبل از انجام هر نوع سوراخ کاری نقشه صفحه پشتی و موقعیت سوراخ خا را با مداد روی دیوار مشخص کنید.
10. جهت ایجاد سوراخ عبور لوله و سیم ها، از گرد بر مخصوص استفاده کنید.
11. قبل از سوراخ کاری و کثیف شدن محیط با صاحب ملک هماهنگی لازم را به عمل آورید.
12. از پوشش مناسب جهت پرهیز از کثیف شن سطوح افقی و کف اتاق استفاده کنید.
13. حتی المقدور از دریل های جارو دار با کیسه مخصوص استفاده کنید. در صورت نبود این وسیله می توانید از جاروبرقی بصورت هم زمان استفاده کنید.
14. سوراخ باید با کمی شیب به سمت بیرون ایجاد شود.
15. در صورت نصب یونیت داخلی در اتاق پذیرایی و یا دفاتر حتما توجه کنید به دکراسیون محیط آسیبی وارد نشود.
16. بعد از انجام مراحل نصب و در مراحل مختلف، شخصا محیط کثیف شده را پاک کنید و نخاله ها را از محیط خارج کنید.
17. حتما توجه کنید که به وضعیت خروجی لوله آب کندانس شده توجه کنید و هر گونه نشتی از محل اتصالات باعث تخریب رنگ و تبله کردن دیوار خواهد شد.
18. لوله تخلیه آب، لوله های مسی رفت و برگشت و کابل برق را بصورت یک مجموئه لوله با نوار پرایمر ببندید.
19. لوله تخلیه آب را طوری قرار دهید که در سطوح افقی در زیرترین وضعیت قرار گیرد.
20. زمان نصب یونیت روی سینی پشتی، ابتدا مجموئه لوله را از داخل سوراخ عبور داده و بعد یونیت را نصب کنید .
21. ورودی و خروجی هوای دستگاه نباید مسدود شود در غیر این صورت جریان هوای خنک به همه قسمت های اتاق نخواهد رسید و در عملکرد کولر اختلال بوجود خواهد آمد.
22. محل نصب باید به نحوی انتخاب شود که اتصال بین یونیت داخلی و خارجی به سهولت امکان پذیر باشد. همچنین کمترین مسافت و اختلاف ارتفاع بین یونیت داخلی و خارجی از لحاظ طول مبرد و کابل در نظر گرفته شود.
23. در حین نصب حتما به وضعیت ظاهری نصب توجه شود تا محل قرارگیری لوله ها و اتصالات زیبایی محیط نصب را تحت الشعاع قرار ندهید.
24. در حین سوراخکاری دیوار ها در داخل منزل یا محل کار از جاروبرقی مخصوص و پوشش های مناسب استفاده شود تا محل مورد نظر کثیف نشود .خواهشمند است نظافت محیط را بعد از نصب به مشتری واگذار نکنید و حتی المقدور خودتان انجام دهید .
25. در صورت نصب یونیت داخلی در اتاق پذیرایی حتما از مشتری نظر خواهی لازم را انجام دهید تا خسارتی به دیوار ها و اشیای تزئینی وارد نشود.
26. در رابطه با محل تخلیه آب تقطیر از مشتری نظر خواهی کنید و در مناطق گرمسیری جنوب به مشتری توصیه کنید تا از آب حاصل از تقطیر فقط می توانند جهت آبیاری گیاه و فضای سبز استفاده کنند .
27. محل نصب باید به نحوی باشد که امکان تخلیه آب تقطیر شده حاصل از عملیات تبرید وجود داشته باشد.
28. از نصب دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی، محل های با رطوبت بالا و در مجاورت گاز های قابل اشتعال خودداری کنید.
29. محل نصب باید استحکام لازم برای تحمل وزن دستگاه را داشته باشد.
30. با اندازه گیری دو طرف سینی پشتی داخلی از سقف اطمینان حاصل کنید که یونیت کاملا افقی نصب شود .
31. محل نصب دستگاه باید حداقل یک متر از دیگر وسایل برقی نظیر لوازم صوتی و تصویری و لوازم گرمازا فاصله داشته باشد.
32. محل نصب دستگاه باید به نحوی باشد که تعویض و تمیز کردن فیلتر به سهولت امکان پذیر باشد.
33. در هنگام سوراخ کردن دیوار ابتدا از مته راهنما استفاده کنید .
34. در هنگام عبور لوله از دیوار بهتر است لوله خروجی آب در پایین قرار گیرد.
35. بعد از نصب یونیت داخلی نحوه تمیز کردن فیلتر ها و جا زدن آن را آموزش دهید.
36. حتما به مشتری تذکر دهید که بصورت همزمان از کولر گازی و آبی استفاده نکند. 
کولر آب رطوبت به محیط اضافه می کند ولی کولر گازی رطوبت را از محیط می گیرد و بصورت قطرات آب از لوله درین آب خارج می کند.


هشدار

لوله تخلیه آب یونیت داخلی باید بصورت شیبدار نصب شود.
عملیات لوله کشی مبرد
قبل از عملیات لوله کشی باید سه اصل مهم زیر را رعایت نمود:
1. خشک بودن داخل لوله ها: 
هوا و رطوبت نباید وارد لوله های مبرد شود، زیرا موجب صدمه دیدن کمپرسور و تجهیزات حساس سیستم می شود.
2. تمیز بودن داخل لوله ها: 
گرد و غبار و ذرات ریز نباید وارد لوله های مبرد شود زیرا موجب گرفتگی سیستم شده و به مرور زمان موجب بروز مشکلات زیادی می شود .
3. محکم بودن اتصالات: 
اتصالات، مخصوصا اتصالات پیچی باید محکم نصب شوند، زیرا در غیر این صورت بیشترین موارد نشتی از همین قسمت ها می باشد.

آماده سازی و نصب لوله ها

1. ابتدا فاصله بین یونیت خارجی و داخلی را به دقت اندازه گیری کنید. می توانید اول روی دیوارها را با استفاده از مداد و خط کش، خط کشی کرده و سپس با قراردادن متر روی خطوط کشیده شده که مشخص کننده محل عبور لوله ها می باشند، فاصله های غیر مستقیم را اندازه گیری کنید.
2. در هنگام برش لوله 10% بیشتر از فاصله اندازه گیری شده لوله را برش دهید.
3. لوله را با زاویه صفر درجه ببرید. برش زاویه دار، محدب و یا مقعر باعث بروز نشتی گاز مبرد خواهد شد.
4. از لوله بر دیسکی در خصوص برش لوله های مسی استفاده کنید. استفاده از اره آهن بر برای برش لوله علاوه بر دندانه دار شدن مقطع لوله باعث نفوذ براده و پلیسه داخل لوله می شود. لازم بذکر است هنگام استفاده از لوله بر دیسکی از روغن استفاده نکنید.
5. از ابزار مناسب جهت بر طرف کردن پلیسه در مقطع لوله استفاده کنید . حتما مطمئن شوید که پلیسه داخل لوله نفوذ نکند. جهت پرهیز از نفوذ پلیسه در زمان پلیسه گیری لوله را سر پایین بگیرید و یا با پر کردن لوله با یک پارچه تمیز پلیسه گیری را انجام دهید و سپس پارچ را با حتیاط و به صورت سر پایین خارج کنید.

هشدار :


در صورت نفوذ پلیسه و لراده لوله مسی در داخل سیستم کمپرسور و سایر قطعات موجود در مدار تبرید، دستگاه دچار مشکل اساسی خواهد شد. وجود پلیسه سر لوله ها باعث نشت گاز خواهد شد.
6. پس از بریدن لوله و برطرف کردن پلیسه داخلی، ابتدا مهره برنجی را از لوله رد کرده و سپس توسط لاله کن، سر لوله را لاله کنید.

نکته:

میزان بیرون آمدگی لوله از سطح قالب ابزار حدود 0/5 میلیمتر برای R22 می باشد.
7. برای اطمینان از عدم نشتی باید سر لوله یکنواخت، صاف و بدون ترک باشد.
8. در صورت استفاده از گاز R 410a برای لاله زنی از ابزار مخصوص استفاده شود.
ابزار معمولی 
بر حسب میلیمتر ابزار مخصوص 
بر حسب میلیمتر DIAMETER OF TUBE
1/5 - 1 0/5 - 0 6/35 ( 1/4 اینچ )
1/5 - 1 0/5 - 0 19/05 ( 3/4 اینچ )
9. برای اتصال بهتر، مهره را روی لوله زبانه دار بطور مستقیم قرار دهید و در لحظه اول مهره اتصال را بدون فشار ببندید تا کامل جفت شوند.
10. پس از سفت کردن مهره توسط دست به کمک دو آچار معمولی و آچار ترک مهره را سفت کنید. 
مطمئن شوید قبل از بستن مهره اتصال، محل مشخص شده با گریس مخصوص کاملا چرب شده باشد، زیرا باعث جلوگیری از نشت گاز می شود. 
در جدول زیر مقدار نیروی لازم جهت سفت کردن مهره نشان داده شده است.
قطر مهره 6 پر 
( MM ) نیروی سفت کردن مهره 
( N-M )
6 20 – 15
10 35 – 31
12 55 – 50
16 65 – 60


تذکرات مهم :

1. در ابتدای لوله های ارتباطی یونیت داخلی و سپس یونیت خارجی را وصل کنید.
2. قبل از زبانه کشی لوله، مهره اتصال را فراموش نکنید.
3. مجموعه لوله را از قسمت اتصالی به یونیت داخلی تا قسمتی که وارد سوراخ دیوار می شود بصورت کامل نوار پیچ کنید.
4. حداکثر طول مجاز لوله بصورت افقی بین یونیت خارجی و داخلی 10 متر می باشد.
5. حداکثر ارتفاع مجاز لوله بصورت عمودی بین دو یونیت داخلی و خارجی 5 متر می باشد.

مراحل نصب یک دستگاه کولر گازی اسپلیت
1. نصب سینی جهت نگهداشتن یونیت داخلی ( IN DOOR) بر روی دیوار جهت نصب سینی احتیاج به یک تراز بوده تا سینی بصورت تراز روی دیوار نصب گردد و از دلر چکشی و مته مخصوص برای سوراخ کاری روی دیوار استفاده می شود، همچنین نگدارنده ریموت کنترل بر روی دیوار در مکانی که به راحتی قابل دسترس باشد لازم است .
2. نصب یک پایه مناسب و مقاوم برای یونیت خارجی ( OUT DO0R) بر روی دیوار پشت بام روی زمین یا سقف های شیب دار .
3. نصب یک فیوز مناسب از نوع فیوز کند کار ( فیوز موتوری ) و همچنین استفاده از کابل استاندارد و مرغوب متناسب با جریان مصرفی دستگاه در جائیکه سیستم اتصال زمین ( ارت ) وجود دارد. سیم ارت دستگاه را حتما وصل کنید.


توجه :
استفاده از لوله های آب یا فاضلاب آب و یا لوله گاز بعنوان سیستم اتصال زمین کار خطرناک و امکان برق گرفتگی دارد.
4. جهت عبور لوله ها، لوله درین و کابل ارتباطی باید بر روی دیوار سوراخی به اندازه این مجموئه تعبیه شود و قبل از اینکه این مجموئه از داخل سوراخ عبور کند، یک لوله پلاستیکی مناسب داخل سوراخ بایستی کمی به سمت بیرون شیب داشته تا آب حاصل از دیفراست براحتی از درین خارج شود. در بعضی از مکان ها برای ایجاد یک چنین سوراخی بهتر است از مته های گرد بر که برای این منظور ساخته شده است استفاده کرد.
5. لوله ها بایستی به آرامی خم کاری شود تا دو پهن نشده و مشکلاتی را که قبلا توضیح دادیم ایجاد نکند. برای این منظور از لوله خم کن های فولادی یا فنری استاده می کنیم و به آرامی لوله ها را خم می کنیم. سعی کنید مسیر های پر پیچ و خم را برای لوله ها ایجاد کنید و از حداقل خم استفاده کنید. لوله ها را بایستی جدای از کرد و سعی کنید مجموئه لوله ها و درین و کابل ارتباطی را توسط نوار مخصوص که برای این منظور ساخته شده در آخر، نوار پیچی کنید. در ضمن شیلنگ درین که به لوله درین دستگاه داخلی اضافه می شود را باید در محل اتصال محکم و آب بندی کرد.


6. در هنگام نصب یونیت داخلی و خارجی حد استاندارد طول لوله کشی از لحاظ ارتفاع لوله ها و همچنین کل طول لوله ها در نظر گرفته شود. فضای لازم در اطراف یونیت داخلی و خارجی رعایت شود و همچنین ارتفاع مناسب یونیت داخلی از کف اتاق به طور صحیح انتخاب گردد. این موارد در جداول مخصوص هر دستگاهی آورده می شود.سعی کنید به جداول راهنما که از طرف سازنده دستگاه ارائه می گردد مراجعه نمائید.
7. هنگامی که یونیت خارجی بالاتر از یونیت داخلی قرار می گیرد، روغن جریان یافته در مسیر لوله کشی به راحتی به کمپرسور بر نمی گردد. برای سهولت در این کار به ازاء هر 5 الی 7 متر بین یونیت داخلی و خارجی یک تله روغن متناسب درست کرده و یا از قبل تهیه و نصب نمایید.
8. یکی از عمده ترین مشکلات در نصب کولر های گازی نشت گاز است. لذا بهتر است قبل از اقدام به لوله کشی با یکسری لوازم و سپس رعایت اصول لوله کشی آشنا شوید.

1 – لوله مسی خوب با ضخامت استاندارد 
2 – ابزار مناسب شامل : 
الف) لوله بر 
ب) گیره لوله و پرچ کن مناسب
ج) برقو برای پلیسه گیری لوله بعد از برش
د) سوهان نرم برای سوهان زدن پس از برش
ذ) آچار ترک متر
برای سفت کردن مهره لوله ها برای هر سایز لوله نیروی خاصی لازم است و نیروی اضافه باعث خراب شدن اتصال و امکان نشت را بوجود میاورد.
9. از لوله مسی با ضخامت مناسب طبق جدول زیر استفاده کنید.
ضخامت لوله برای مبرد R – 410a mm ضخامت لوله برای مبرد R – 407c mm ضخامت لوله برای مبرد R – 22 mm قطر لوله به میلیمتر mm قطر لوله به اینچ in
0.8 0.8 0.8 6.35 4/1
0.8 0.8 0.8 9.52 8/3
0.8 0.8 0.8 12.7 2/1
1 1 1 15.88 8/5
1 1 1 19.5 4/3
10. فاصله بین یونیت داخلی و خارجی را اندازه گرفته و لوله را کمی بلندتر ببرید.
11. کابل ارتباطی را نیز 1/5 متر بلندتر از طول لوله در نظر بگیرید.

سپس طبق جداول زیر مراحل بریدن و پرچ کاری لوله را انجام دهید.
مراحل کار نکات اساسی دلایل
1- لوله را ببرید. 
اگر لوله در دست شما لغزنده است، تیغه لوله بر زیاد محکم شده کمی آن را شل کنید. 1- لوله را بر خلاف عقربه های ساعت بچرخانید. 
2- بعد از هر دور گردش به آهستگی مقداری پیچ لوله بر را محکم کنید. هنگام چرخاندن پیچ لوله بر نیازی نیست دست ها را عوض کنید. 
میزان نیروی وارده به پیچ لوله بر در هر دور چرخش باید مناسب بوده در غیر اینصورت لوله دفرمه می گردد.
2- بعد از بریدن لوله با سوهان نرم پلیسه گیری کنید. قسمت بریده شده را با سوهان نرم صاف کنید. لوله را به سمت پایین نگه دارید و داخل لوله فوت نکنید. ضعف در ناحیه پرچ باعث نشت می شود. در صورتیکه سر لوله بالا باشد پلیسه وارد لوله می گردد. بافوت کردن رطوبت دهان وارد لوله می گردد.


3- با برقو لبه بریده شده را پلیسه گیری کنید. در این حالت لوله را به سمت پائین نگه دارید. به داخل لوله فوت نکنید و مواظب باشید در هنگام برقو زدن لوله خش یا ترک بر ندارد. در صورت خش یا ترک سر لوله بعدا باعث نشت می شود.
4- مجددا قسمت بریده شده را سوهان بزنید. مرحله 2 را تکرار کنید ---
5- با برقو مجددا لبه بریده شده را برقو بزنید. مرحله 3 را تکرار کنید. برای ایجاد پرچ مطمئن تر.
6- داخل لوله را تمیز کنید. پلیسه را کاملا از داخل لوله پاک کنید. هنگام تمیز کردن لوله را به سمت پایین نگه دارید. از یک لوله پاک کن کتانی یا پارچه تمیزی برای این منظور استفاده کنید. پلیسه اگر به داخل کمپرسور برود، خواهد سوخت. پلیسه موجود در قسمت پرچ شده باعث خراش لوله و در نتیجه نشت خواهد گشت.
7- قبل از پرچ لوله را داخل مهره قرار دهید. قبل از پرچ مطمئن شوید لوله را داخل مهره قرار داده اید. بعد از پرچ لوله بداخل مهره نخواهد رفت.
8- لوله را داخل لوله گیر محکم کنید. مطمئن شوید که داخل لوله گیر تمیز است. کمی سر لوله را طبق اندازه هایی که در جداول می آید و در شکل نیز دیده می شود از سطح لوله گیر بالاتر قرار دهید. ---
9- پرچ کن را در مرکز لوله داخل لوله گیر تنظیم کنید. 1- علامتی که روی پرچ کن است با فلشی که روی بدنه لوله گیر است تنظیم کنید. 
2- به آرامی پیچ بغل پرچ کن را روی لوله گیر محکم کنید. در صورتیکه پیچ بغل پرچ کن را محکم نکنید، در زمان عمل پرچ کاری بر اثر نیرویی که پرچ کن به لوله وارد می کند، لوله در جای خود ثابت نمانده و پایین می رود و عمل پرچ بطور صحیح انجام نخواهد شد.


10- عملیات پرچ کاری را شروع کنید. پرچ کاری را بصورت آرام و بطور مداوم ادامه دهید تا اینکه یک صدای کلیک شنیده و در این حالت پرچ کن هرز گرد شده و لوله بیشتر از حد پرچ نخواهد شد. در غیر اینصورت عمل پرچ کاری بطور کامل به انجام نخواهد رسید.
11- پرچکن را آراد کرده و لوله گیر را باز کنید و لوله مسی را از داخل آن بردارید. دسته پرچ کن را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و تا آخرین حد بالا بیاورید. در غیر اینصورت ممکن است هنگام در آوردن پرچ کن مرغک آن ( قسمت مخروطی ) با لبه پرچ شده لوله برخورد کرده و باعث صدمه و خش برداشتن لوله مسی می شود.
12. مهره را بصورت هم مرکز روی پیچ قرار داده، سپس توسط آچار ترک متر و یک آچار ساده و یا آچار فرانسه مهره را محکم کنید. بهتر است به محل پشت و روی قسمت پرچ شده قبل از بستن کمی روغن ( از نوع روغن مخصوص همان گاز ) بمالید.
13. برای اینکه در قسمت یونیت داخلی در زمان بستن مهره بعلت کمبود فضا دچار مشکل نشوید، حایلی بین سینی و دستگاه تخته و شیئی قرار دهید تا یونیت داخلی از سینی فاصله بگیرد .
14. چک کنید که لوله های بین یونیت خارجی و داخلی بطور مناسب وصل شده، کابل های ارتباطی و کابل برق اصلی وصل، لوله ها عایق کاری، نوار پیچی و سیستم آماده است.

سیم کشی:

1. درب تابلو را باز کنید.
2. درپوش سیم کشی را بردارید.
3. مسیر سیم ها را از پشت یونیت داخلی کشیده و از آنجا به سمت جلو و از میان سوراخ سیم کشی اتصالات را دنبال کنید.
4. سیم آبی رنگ اتصال قدرت را به ترمینال 1 ( N )، سیم قهوه ای را به 2، سیم قرمز را به 3 و سیم زرد و یا سبز ( اتصال زمین)
5. در پوش سیم کشی را در جای خود گذاشته سیم های برق را مطابق نقشه برق و صفحه ترمینال یونیت داخلی وصل کنید. دقت کنید کهسیم ها در سوکت های خود محکم شده باشند و هیچ نوع اتصال کوتاهی بین سیم ها برقرار نباشد.

تخلیه و راه اندازی دستگاه:
اگر برای اولین بار سیستم نصب می شود یونیت خارجی حاوی گاز مبرد می باشد و بنابراین نیاز به تخلیه هوای داخلی یونیت داخلی و لوله ها می باشد.

روی یونیت خارجی دو نوع شیر نصب می شود که به نام های شیر دو راهه و سه راهه معروف می باشند. در نوع سه راهه یک شیر سوزنی برای اتصال گیج فشار وجود دارد. معمولا شیر سمت گاز، و سمت مایع، دوراهه می باشد.

برای تخلیه دستگاه باید از پمپ وکیوم استفاده کرد. روش دیگر برای تخلیه سیستم استفاده از خود مبرد می باشد که در این روش با وصل کردن کپسول مبرد به یک شیر سرویس و باز کردن آن، همزمان سوزنی شیر دیگر را فشار دهید تا فشار گاز مبرد داخل کپسول باعث بیرون رانده شدن هوا از لوله و یونیت داخلی شود.

شیر سوزنی را تا زمانی که مبرد از آن خارج شود فشار دهید. 
این روش علاوه بر اینکه باعث آلودگی محیط زیست می شود، در بیرون راندن قطرات آب ( در صورت وجود )موثر نمی باشد. بنابراین استفاده از این روش امروزه مردود و بهترین روش استفاده از پمپ وکیوم برای تخلیه سیستم می باشد.


نکته :
از پمپ تخلیه ( وکیوم ) فقط برای خارج کردن هوا از سیستم استفاده کنید. همچنین از هیچ نوع حلالی در حین عمل تخلیه استفاده نکنید.

استفاده از پمپ وکیوم ( خلاء ) جهت تخلیه لوله ها و یونیت داخلی از هوا و رطوبت:
1. بعد از نصب لوله ها بین یونیت داخلی و خارجی ( در این حالت شیر های سرویس بسته است ) شیلنگ آبی گیج فشار پائین مانیفولد ( گیج دو قلو ) را به شیر سرویس، شیر سه راهه و شیلنگ زرد ( شیلنگ وسطی گیج ) را به پمپ وکیوم وصل کنید.
2. پمپ را به مدت یک ربع تا نیم ساعت روشن کنید تا عقربه گیج 30 اینچ جیوه ( -1mpa) پایین بیاید.
3. سپس شیر گیج دو قلو را ببندید و پمپ را خاموش کنید. عقربه گیج تا 5 دقیقه نباید تغییری داشته باشد، در غیر اینصورت وکیوم دستگاه کامل است . می توانید ابتدا شیر رفت دستگاه را باز کنید . 
سپس شیر برگشت را و در نهایت شیلنگ ها را از شیر و پمپ تخلیه جدا کنید.
4. پس از وارد شدن گاز دستگاه به لوله و بستن در پوش شیر آلنی و سوزنی می توانید در نقاط اتصالی یونیت داخلی و خارجی در دو سر لوله ها وجود نشتی ها را با استفاده از آب و صابون چک کنید.
5. نشت یابی به این طریقه مناسب تر و به صرفه تر از وضعیتی است که با کپسول گاز مبرد اقدام به نشت یابی می کنید.

تذکر :
1. تخلیه سیستم از هوا و رطوبت موجود در سیکل تبرید بسیار ضروریست. وجود رطوبت در سیستم باعث بد عمل کردن و کاهش کارائی کمپرسور می شود.
2. در صورتیکه در سیستم کولر شما گاز مبرد نداشته باشد، حتما شیر سرویس ها در هنگام وکیوم دستگاه کاملا باز باشد.

استفاده از پمپ وکیوم ( خلاء ) جهت تخلیه کامل سیستم :
در صورتیکه بخواهید کل سیستم را وکیوم کنید روند کار مانند قبل می باشد، با این تفاوت که هر دو شیر سرویس باز می باشند.
طریقه شارژ دستگاه:
شارژ مبرد یعنی مقداری خاص از مبرد به سیستم در طی یک سری مراحل تزریق شود. شارژ مبرد R-22 باید بصورت گاز و شارژ مبرد های R- 410 A و R- 407 C به دلیل خواص شیمیایی آنها حتما باید بصورت مایع انجام شود.

شارژ سیستم در دو حالت امکان پذیر است : 
حالت اول : 
شارژ سیستم در هنگام اضافه نمودن مبرد
1. شیر های منیفولد گیج را بسته و شیلنگ فشار پایین ( آبی رنگ ) را به شیر خط گاز متصل نمایید. برای مبردهای R–410 Aو R–407 C از شیلنگ فشار بالا ( قرمز رنگ ) و شیر خط مایع استفاده نمایید.
2. شیلنگ وسط ( زرد رنگ ) را به کپسول مبرد متصل و شیر کپسول را باز نمایید.
3. توسط شل نمودن سر پیچ شیلنگ زرد از سمت منیفولد گیج، شیلنگ را هواگیری نمایید.
4. همچنین شیلنگ متصل شده به شیر سرویس را نیز هواگیری نمایید.
5. دستگاه را روشن نموده و اجازه دهید کمپرسور شروع بکار نماید.
6. در مبرد R-22 شیر فشار پایین و در مبرد R–410 A و R – 407 C شیر فشار بالای منیوفولد را باز نمایید.
7. توسط اندازه گیری فشار از روی گیج یا آمپراژ از روی ترمینال تغذیه برق یا میزان وزن مبرد از روی کاتالوگ، میزان شارژ را چک نمایید.
8. شیر منیفولد گیج را بسته و شیر کپسول مبرد را نیز ببندید.
9. دستگاه را خاموش نمایید.
10. شیلنگ های منیفولد گیج را از روی شیر سرویس و کپسول مبرد باز نمایید.
حالت دوم : 
شارژ سیستم در هگام نصب اولیه
1. شیر های منیفولد گیج را بسته و شیسلنگ فشار پایین ( آبی رنگ ) را به شیر خط گاز متصل نمایید. 
برای مبردهای R- 410 A و R- 407 C از شیلنگ فشار بالا ( قرمز رنگ ) و شیر خط مایع استفاده نمایید.
2. شیلنگ وسط ( زرد رنگ ) را به کپسول مبرد متصل و شیر کپسول را باز نمایید
3. توسط شل نمودن سر پیچ شیلنگ زرد از سمت منیفولد گیج، شیلنگ را هواگیری نمایید.
4. از روی جدول میزان شارژ مبرد در کاتالوگ فنی دستگاه، میزان شارژ مبرد را بر حسب کیلوگرم استخراج نمایید.
5. کپسول مبرد را وزن نمایید.
6. مقدار وزن مبرد لازم را از وزن کپسول کم نمایید. وزن بدست آمده، وزن کپسول پس از شارژ کامل سیستم است .
7. منیفولد گیج را به شیر سرویس و کپسول مبرد متصل نمایید ( به ترتیب ذکر شده در حالت قبل )
8. شیر منیفولد گیج را باز و شروع به شارژ نمایید.
9. کپسول را هر چند دقیقه یک بار وزن نمایید تا به وزن محاسبه شده برسد.
10. شیر های منیفولد گیج را ببندید و شیلنگ های آن را جدا نمایید.


نکات مهم :
1. از روی آمپراژ دستگاه نیز، کافی بودن میزان شارژ را چک نمایید .
2. در صورت پر بودن یونیت خارجی از گاز مبرد معمولا این گاز برای حداکثر 5 متر لوله اتصالی به یونیت داخلی کفایت می کند.
3. به ازاء هر یک متر لوله مازاد بر 5 متر فاصله استاندارد 21 گرم گاز بیشتر تزریق کنید.
4. در صورت تزریق گاز بیشتر به یونیت، به نوع مبرد توصیه شده برای دستگاه توجه کنید.
اخطار : 
هرگز کپسول مبرد را در حالت مایع یا سرد شارژ نکنید. 
جهت رسیدن به فشار بالای مورد نیاز کپسول مبرد، با آب گرم حدود 41 درجه سانتی گراد کپسول را گرم کنید. 
هرگز از شعله مستقیم یا بخار داغ برای گرم کردن کپسول استفاده نکنید.

پمپ دان ( جمع کردن گاز سیستم )
پمپ دان روشی برای تخلیه مبرد از لوله ها و دستگاه داخلی ( اواپراتور ) به دستگاه بیرونی ( کندانسور ) می باشد . برای این منظور در صورتیکه کولر نیاز به جابجایی جهت نصب در محلی دیگر یا تعمیرات داشته باشد، می توان گاز دستگاه را در زمانی که کولر در حال کار کردن است به روش زیر جمع آوری نمود و عملیات تعمیر یا جابجایی دستگاه را انجام داد.
1. کولر در حال کار کردن می باشد و شیر سرویس های دو راهه و سه راهه کاملا باز است .
2. در پوش شیر سرویس ها را باز کنید .
3. حتما توسط آچار آلن شیر برگشت را کنترل کنید تا از باز بودن آن مطمئن شوید .
4. در صورتیکه کولر خاموش است می بایست کولر 10 تا 15 دقیقه روشن شود و کار کند. سپس شیلنگ گیج فشار پایین را به شیر سوزنی ( شیر سرویس سه راهه ) متصل کنید . ( شیر های گیج کاملا بسته است )
5. توسط آچار آلن شیر سرویس رفت ( شیر دو راهه ) را کاملا ببندید .
6. هنگامیکه که عقربه گیج فشار به زیر صفر ( تا حدود وکیوم ) پایین آمد شیر برگشت را کاملا ببندید.
7. دستگاه را خاموش کنید و در این وضعیت شما می توانید شیلنگ گیج را از شیر سرویس جدا کنید . 
در این وضعیت می توانید لوله های دستگاه را از یونیت ها جدا کنید و عملیات جابجایی یا تعمیر دستگاه را انجام دهید .

هوا و رطوبت باقیمانده در سیستم تبرید تاثیرات منفی زیر را بجا خواهد گذاشت :
الف) فشار سیستم بالا می رود. 
ب) جریان مصرفی بالا می رود . 
ج) ظرفیت سیستم کم می شود.
د) رطوبت در مدار در قسمت لوله مویین بستگی به میزان رطوبت موجود باعث یخ زدن و مسدود شدن لوله مویین می شود . 
ه) رطوبت در سیستم روی فلزات ایجاد خورندگی می کند.
و) با روغن ترکیب شده تولید اسید و همچنین لجن می کند.

مراحل وکیوم
1. در این مرحله درپوش روی شیر های خط مایع و گاز در قسمت یونیت خارجی را بردارید و مطمئن شوید که شیرها بسته هستند.
2. سپس در پوش خط گاز را باز کرده و شیلنگ گیج مانیفولد ( گیج دو قلو ) را به آن وصل کنید و شیلنگ دیگر را به کپسول ازت وصل کنید. 
سپس شیر کپسول را به آهستگی باز کرده و فشار را به آرامی تا حدود 150 PSI بالا ببرید . 
سپس نقاط لازم ( محل های اتصال یا حیانا جوشکاری شده ) را با کف و صابون نشت یابی کنید . در حین کار به عقربه گیج نیز نگاه کرده مبادا پایین آمده باشد که نشانه نشت است . حتما کپسول ازت را نیز به مانومتر مجهز کنید .

سیلندر ازت را از جای مطمئن تهیه کرده، زیرا در صورت ناخالصی مشکلات عدیده ای بوجود می آورد . هیچگاه از هوا یا اکسیژن برای تست فشار استفاده نکنید. هرگز ازت را به صورت مایع تزریق نکنید .
3. در این مرحله پس از تست فشار و اطمینان از عدم نشت کپسول ازت را جدا کرده و بعد پمپ وکیوم را وصل کرده شروع به وکیوم نمایید.

زمان وکیوم بسته به ظرفیت پمپ وکیوم و حجم سیستم تهویه متفاوت است . 
البته به درجه روی گیج مانیفولد نیز دقت کنید که تا 30- اینچ جیوه ( 1- اتمسفر ) پایین بیاید .

نکته : استفاده از کمپرسور های معمول بجای پمپ وکیوم توصیه نمی شود، زیرا نمی توانند وکیوم خوبی ایجاد کنند.
اگر طول لوله کشی بیشتر از 10 متر است اگر طول لوله کشی کمتر از 10 متر است
15 دقیقه یا بیشتر وکیوم نمایید 10 دقیقه یا بیشتر وکیوم نمایید
4. 
در صورتیکه از یک پمپ وکیوم با ظرفیت 8 متر مکعب بر دقیقه استفاده می کنید
5. پس از وکیوم ابتدا شیر مانیفولد را بسته، سپس پمپ وکیوم را خاموش می کنیم . 
مدت زمانی صبر می کنیم و سپس به گیج مانیفولد نگاه می کنیم. اگر عقربه گیج بالا آمده باشد نشانه نشت است، در غیر اینصورت پمپ وکیوم را جدا کرده و توسط آچار آلن ابتدا شیر خط مایع را تا آخر باز می کنیم، سپس شیر خط گاز را تا آخر باز می کنیم. بعد از اندکی صبر سیستم را روشن می کنیم . موقعی که طول لوله کشی از حد استاندارد بیشتر شود نیاز است مقداری مبرد اضافی به سیستم شارژ کنیم که این مقادیر در جداول استاندارد هر دستگاهی به طور اختصاصی داده می شود .

در این مرحله تست های مربوطه به اندازه گیری های جریان مصرفی ولتاژ و دماهای یونیت داخلی و خارجی را تست کرده مبادا خارج از اندازه استاندارد باشد . در غیر اینصورت از جداول عیب یابی استفاده کرده و عیب را برطرف کنید . مطمئن گردید سیستم عملیات های مختلف را درست انجام می دهید . از زمان های متوالی قطع و وصل مطمئن شوید ( منظور عملکرد ترموستات و بدست آمدن دمای لازم ) و سعی کنید موارد عملیاتی دستگاه و استفاده از کنترل را به مصرف کننده توضیح دهید .
6. منظور از پمپ دان جمع آوری مبرد از سیستم داخلی و لوله ها و جمع کردن آن در کندانسور و رسیور مایع یونیت خارجی است . بنابراین برای این منظور باید به روش زیر عمل نمایید :

1) در پوش شیر های خط مایع و گاز و مهره شیر سوزنی را باز کنید . 
2) گیج منیفولد را به خط مکش به شیر سوزنی وصل کنید . 
3) شیر خط مایع را کاملا ببندید . 
4) شیر خط گاز را ابتدا بسته سپس 2 الی 3 دور باز کنید. این برای این است که در آخر شیر را سریعتر ببندیم.
5) سیستم را در حالت سرمایش روشن کنید ( هرگز در حالت گرمایش روشن نکنید )
6) وقتی فشار برگشت به صفر رسید، شیر خط مکش را کاملا ببندید . بعضی ها عقیده دارند که تا ایجاد خلاء این کار را ادامه دهید که استاندارد نیست . امکان کشیده شدن هوا در این مرحله به سیستم وجود دارد که در مرحله کار بعدی سیستم دچار مشکل می کند . 
7) سیستم را خاموش کنید . 
8) گیج را جدا کرده و در پوش ها را در جای خود ببندید .

راه اندازی دستگاه
پس از لوله کشی و وکیوم، نوبت به سیم کشی بین دو یونیت می رسد . در این مرحله باید با توجه به راهنمای دستگاه سیم کشی انجام شود پس از اتمام این مرحله قبل از راه اندازی دستگاه موارد زیر را باید یک بار دیگر کنترل کرد : 
1) آیا در محل اتصالات نشتی وجود دارد ؟ 
2) آیا عایقکاری صحیح لوله ها و روی مهره برنجی در محل اتصالات صحیح صورت گرفته است ؟ 
3) آیا کابل اتصال بین دو یونیت به طور محکم و ثابت به ترمینال ها متصل می باشد ؟
4) آیا تخلیه آب براحتی صورت می گیرد ؟ 
5) آیا اتصا زمین برقرار می باشد ؟ 
6) آیا یونیت داخلی درست به صفحه نگهدارنده متصل شده است ؟ 
7) آیا مقدار ولتاژ برق ورودی به دستگاه متناسب با مشخصه های برقی دستگاه می باشد ؟ 
8) آیا فیلتر های هوا نصب شده است ؟
همچنین پس از راه اندازی باید موارد زیر را چک نمود :
1) آیا هیچ صدای غیر طبیعی شنیده می شود ؟ 
2) آیا عملکرد سرمایش طبیعی می باشد ؟ 
3) آیا عملکرد ترموستات صحیح می باشد ؟ 
4) آیا عملکرد ریموت کنترل صحیح می باشد ؟

نکات اساسی در نصب اسپلیت
هرگز جلوی مسیر مکش و دهش هوای کولر را نگیرید . 
زیرا میزان هوای روی اواپراتور کم شده و سیکل گردش هوای خوبی روی کندانسینگ یونیت ایجاد نمی شود . همچنین تبادل حرارتی نرمال بین هوا و مبرد ایجاد نشده، فشار غیر طبیعی در گاز بالا رفته و در طولانی مدت کمپرسور معیوب می گردد . همچنین تهویه خوبی در محیط داخل ایجاد نمی شود

یونیت داخلی و خارجی را مسدود نکنید
1) سیکل گردش هوا محدود می گردد . 
2) سرویس و دسترسی دستگاه و همچنین تعویض فیلتر مشکل خواهد شد . 
نتیجه اینکه کارآیی دستگاه کاهش یافته و اگر دستگاه در این وضعیت برای یک مدت طولانی استفاده گردد، این مسئله بار تحمیلی به کمپرسور وارد کرده که باعث معیوب شدن آن خواهد گردید . اگر قرار است یونیت داخلی در فضای مخفی قرار بگیرد از نوع مخصوص آن که برای این کار ساخته شده و در جدول های مخصوص هر دستگاه آورده می شود استفاده کنید .

موقعی که تعدادی کندانسینگ یونیت دارید و قرار است که در یک محل نصب گردند و به نحوه قرار گیری صحیح آن ها دقت کنید . در غیر این صورت راندمان سیستم بشدت کاهش می یابد . 
با توجه به شکل خواهید دید که گرمای خروجی دستگاه اول به دستگاه دوم و گرمای خروجی دستگاه دوم به دستگاه سوم الی آخر منتقل می شود، که این دلیل کاهش راندمان دستگاه ها است .

به جهت باد و گردش صحیح هوا توجه کنید. 
اگر سرعت بادی که به روی کندانسینگ یونیت می وزد ( 7 متر بر ثانیه یا بیشتر باشد ) سرعت گردش فن را کاهش داده حتی ممکن است باعث توقف فن گردد . در نتیجه باعث می شود که کندانسینگ یونیت کار خود را به خوبی انجام نداده و یک بار اضافی به کمپرسور تحمیل کند و باعث خرابی آن گردد .

به محل قرار گیری کندانسینگ یونیت توجه کنید . 
دستگاه را جایی نصب نکنید که در زیر برف مدفون گردد و یا اگر در پارکینگ نصب می شود جایی نباشد که اتومبیل جلوی فن دستگاه را گرفته و عمل گردش هوای روی دستگاه را مختل نماید . همچنین نصب دستگاه در سایه باعث افزایش راندمان و کاهش مصرف برق می شود .

وقتی کندانسینگ یونیت روی دیوار نصب می گردد، آبی که از درین آن خارج می گردد موجب مزاحمت عابرین خواهد بود، لذا از لوازم مخصوص درین که برای اینکار وجود دارد استفاده نمایید .

کندانسینگ یونیت را در جایی نصب نمایید که در مواقع سرویس و تعمیرات دچار مشکل نشوید .

کندانسینگ یونیت جایی نصب شود که صدا و لرزش و همچنین هوای گرم خروجی آن برای همسایگان مشکل ایجاد نکند .

نصب کندانسینگ یونیت، در اطراف مولد های حرارتی و دودکش ها اشتباه است، زیرا باعث افت راندمان و خرابی دستگاه خواهد شد .

یونیت داخلی باید صحیح و تراز نصب گردد. در غیر اینصورت آب درین از مسیر اصلی خود خارج شده و از اطراف دستگاه به داخل اطاق سرازیر می گردد .

یونیت داخلی باید در ارتفاع مناسب از سطح زمین نصب گردد . ارتفاع بیش از اندازه باعث توزیع نامناسب هوا، عدم سرمایش و گرمایش مناسب می شود . ارتفاع معمول 3 متر می باشد .

اگر کاور های مسدود کننده که برای این نمونه یونیت های داخلی در نظر گرفته شده و باید در مسیر های تخلیه هوای خروجی در جای مناسب نصب گردند نصب نشود، توزیع مناسب هوا بخوبی صورت نمی گیرد و باعث عدم آسایش افراد است .

دستگاه های داخلی اسپلیت را در معرض هوای گرم و مرطوب محیط بیرون نصب نکنید، زیرا موجب از دست دادن سرمایش و تقطیر رطوبت محیط و در نتیجه جمع شدن آب در اطراف دستگاه می شود.

دستگاه داخلی، مخصوصا در حالت گرمایش باید در محلی مناسب نصب شود تا توزیع مناسب دما و جریان هوا در تمام محیط وجود داشته باشد .

یونیت داخلی را در مکان هایی که هوای آنها حاوی دود، گردوغبار و روغن است نصب ننمایید . 
مکش بخار روغن موجب گرفتگی فیلتر دستگاه شده و کارآیی اواپراور را کاهش می دهد . اگر دستگاه به طور دائم تحت یک چنین شرایطی کار کند خراب می شود . لذا مکان مناسبی در نظر گرفته تا بخار مستقیم روغن توسط دستگاه مکیده نشود .

دستگاه ها را در معرض لرزش و صدای شدید نصب نکنید . فرکانس هایی که توسط بعضی از دستگاه ها ایجاد می شود، فرمان های الکترونیکی یک دستگاه تهویه مطبوع را مختل می کند و این امر باعث می شود که یا دستگاه عمل نکند یا غیر عادی عمل کند .

به گرد و غبار و آلودگی هایی که وارد لوله های مبرد می شوند دقت کنید . 
آلودگی هایی که در لوله ها قبل از نصب، در اثر درپوش نکردن لوله ها ممکن است به وجود آید ، باعث مسدود کردن لوله مویین و همچنین در کوتاه مدت و یا دراز مدت بستگی به میزان آلودگی، کمپرسور را خراب می کند . هنگامی که سر لوله ها از قبل باز است آن ها را با ازت تمیز کنید . هرگز داخل لوله ها را با هوا یا اکسیژن تمیز نکنید .

اجازه ندهید آب به داخل لوله های مبرد وارد شود . اگر آب به داخل سیستم وارد شود، مشکلات بزرگی برای سیستم ( از جمله یخ زدگی در سر لوله مویین، اسیدی شدن روغن، ایجاد خورندگی و در نهایت خراب شدن یا سوختن کمپرسور ) ایجاد می کند . 
بنابراین هنگامیکه در یک روز بارانی در حال کار هستید، درب لوله ها را به طرز مناسبی ببندید .

پس از باز کردن درپوش لوله ها بلافاصله لوله ها را ده دستگاه متصل نمایید . 
اگر در داخل لوله ها هوا وجود داشته باشد، در زمانی که وکیوم یا هواگیری به خوبی انجام نشود هوای موجود در سیستم، فشار غیر طبیعی در دستگاه به وجود می آورد و ظرفیت دستگاه را کاهش می دهد و موجب سدمه دیدن کمپرسور می گردد . لذا بعد از نصب، تست فشار با ازت و وکیوم مناسب توصیه می گردد .

بیش از اندازه سیستم را شارژ یا کپسول را وارونه نکنید . 
وقتی مبرد بیش از اندازه شارژ گردد در اثر تراکم مایع باعث خرابی کمپرسور می گردد . بنابراین به میزان لازم مبرد به سیستم شارژ کنید . این مقدار بر حسب کیلوگرم روی دستگاه نوشته شده است. برای دقت بهتر است از ترازوی دیجیتالی در هنگام کار استفاده کنید که برای همین منظور ساخته شده اند . شارژ گاز را به صورت مایع انجام ندهید مگر در مورد گاز R- 410 A که جایگزین R- 22 است و باید به صورت مایع شارژ گردد . البته سیستم های اسپلیت از قبل در کارخانه شارژ شده اند و نیازی به شارژ ندارند، مگر در مواقعی که به دلایلی نیاز به شارژ مجدد داشته باشند و یا به بعلت طولانی شدن مسیر لوله کشی به مقداری شارژ اضافه نیاز دارند .

برای تمیز کردن از اکسیژن استفاده نکنید . زیرا امکان انفجار کمپرسور وجود دارد. وقتی اکسیژن در مدار باقی بماند بسته به غلظت و دمای اکسیژن، روغن کمپرسور ممکن است ناگهان سوخته یا سبب انفجار گردد .

از طول لوله کشی بیش از اندازه استاندارد جلوگیری کنید. لوله کشی بیش از اندازه استاندارد علی رغم اینکه ظرفیت دستگاه را کاهش داده، باعث کم شدن سطح روغن در کمپرسور شده و در نهایت خرابی کمپرسور می شود .

هرگز یونیت داخلی و خارجی را در ارتفاع بیش از اندازه استاندارد قرار ندهید. 
این عمل باعث جمع شدن روغن کمپرسور در یونیت داخل شده و برگشت آن به یونیت بیرونی کمپرسور را دچار مشکل نموده و باعث صدمه دیدن کمپرسور می شود .

مراقب باشید که لوله ها دو پهن نشوند، زیرا ظرفیت دستگاه کاهش یافته و یک بار اضافی به کمپرسور وارد می کند که باعث خراب شدن آن می گردد . همچنین در قسمت دو پهن شده امکان ترک خوردن و نشت وجود دارد، لذا از لوله خم کن مکانیکی و یا فنر خم کن برای خمکاری لوله ها استفاده کنید .

به سایز لوله های مبرد توجه داشته باشید. اگر سایز لوله ها بزرگتر از اندازه باشد جریان مبرد را در هنگام کار کاهش داده و باعث برگشت روغن به کمپرسور می شود . اگر سایز لوله ها خیلی کوچکتر از اندازه باشد باعث افزایش افت و کاهش ظرفیت سیستم می شود.

به ایزوله کردن و عایق کاری لوله های مبرد توجه کنید. اگر لوله رفت و برگشت هر دو در یک عایق قرار بگیرند در اثر تبادل حرارت بین دو لوله رفت و برگشت یک فشار نا متعادل در سیستم بوجود آمده که نتیجه آن کاهش ظرفیت دستگاه و ایجاد فشار غیر طبیعی می شود . لذا لوله های گاز و مایع را باید جداگانه ایزوله و عایق کاری نمود .

به شیر سه راهه ( شیر شارژ ) دستگاه توجه کنید. اگر در زمان کارکرد دستگاه شیر سه راهه بسته باشد گاز کمپرسور بر نمی گردد و در نتیجه دستگاه متوقف شده و سرما یا گرما ایجاد نمی شود . بعد از هواگیری حتما مطمئن شوید شیر سه راهه باز است .

به ایزوله کردن لوله درین توجه کنید . اگر لوله درین عایق نشود ( در حالت سرمایش ) باعث چکه کردن آب از اطراف لوله و در نهایت ریختن آب از سقف کاذب می شود .


به عملیات لوله کشی درین توجه کنید. در صورت امکان، مسیر لوله درین باید بدون زانو باشد. در صورت صحیح نبودن شیب لوله درین آبهای تقطیر شده جریان پیدا نخواهد کرد . در صورتی که لوله درین بصورت افقی نصب شود، شیب آن نباید کمتر از یک درصد ( یک متر در صد متر ) باشد، تا آب درین مناسب جریان یابد.

به شیب لوله درین توجه شود، زیرا عدم شیب مناسب لوله افقی درین باعث برگشت آب به سمت یونیت می شود و در نتیجه داخل سینی درین آب جمع شده که امکان سرریز شدن را دارد.

به طرز عمل لوله درین توجه کنید. در صورتیکه لوله درین بدون سیفون به داخل فاضلاب آب راه یابد، بوی بد فاضلاب آب به داخل نشت می کند. 
لذا حتما انتهای لوله درین را به سیفون مجهز کنید.

 

به قطر و طول سیم توجه کنید. اگر از سیم با طول زیاد و یا قطر کم استفاده کنید، ممکن است سیم داغ شده و باعث آتش سوزی شود. حتما از جداول استاندارد که برای جریان سیم و کابل برای هر سطح مقطعی وجود دارد استفاده کرده، طول و سطح مقطع مناسب را انتخاب نمایید .

سیم های برق را روی ترمینال با دقت بسته و محکم کنید، در غیر اینصورت گرمای حاصله از اتصال ضعیف امکان سوختن سیم یا صدمه زدن به قسمت های الکتریکی و الکترونیکی و کمپرسور را به همراه خواهد داشت، زیرا یک اتصال ضعیف افت ولتاژ بوجود می آورد.

به اتصال کابل های ارتباطی یونیت خارجی و داخلی توجه داشته باشید. امکان دارد در جایی که چند دستگاه با هم نصب می گردند، کابل های ارتباطی اشتباها وصل شوند. در صورت اتصال اشتباه، عملکرد های دستگاه صحیح نخواهد بود، مخصوصا هنگامی که عملکرد سرمایش کار می کند، دما کنترل نخواهد شد . حتی امکان دارد بر اثر فرمان اشتباه دستگاه، مایع مبرد در اواپراتور تبخیر نشده و وارد کمپرسور شود که در این صورت باعث خرابی کمپرسور خواهد شد.

به توالی فازها و جهت گردش کمپرسور در دستگاه های های سه فاز، مخصوصا در کمپرسور های روتاری، اسکرال و اسکرو توجه داشته باشید. تغییر و جابجایی دو سیم در سیستم سه فاز، جهت گردش کمپرسور را عوض کرده و کمپرسور درست عمل نمی کند، لذا سعی کنید به رنگ سیم ها و صحیح بودن توالی فازها دقت شود ودر هنگام سرویس، بعد از باز کردن، سیم ها حتما درست در جای قبلی خودشان نصب گردند. همچنین کنتاکتور مورد استفاده از تابلو اصلی بایستی متناسب با ظرفیت دستگاه باشد، در غیر اینصورت باعث بالا رفتن حرارت و خرابی زودهنگام آن می شود که نهایته ممکن است به دستگاه صدمه بزند.

 

  • مهدی سرلک